Магазин форменной и спецодежды
Скальные туфли для соревнований
 | Верх | Замша |
 | Подкладка | Pacific |
 | Полнота | средняя |
 | Внутренняя подошва | LaSpoFlex 1.1 mm combined with the P3 system |
 | Подошва | Vibram XS Egde 4 mm |
 | Размер | 32-46 через 0.5 |
 | Вес пары | 470 г |
Цвет: |
 Yellow / Black |
Описание
Скальные туфли для соревнований и скалолазов высокого уровня.
Усовершенствованная модель одной из самых популярных туфель Miura на липучках. Благодаря трем липучкам они легко снимается и одевается, хорошо облегая стопу. В этой модели совмещены удобства столь полюбившейся Miura и инновации Solution. Активная система P3 System уменьшает влияние естественного износа материалов на функциональные свойства туфель. Идеальны для соревнований и продвинутых скалолазов.
Преимущества и особенности
 | неизменная силовая колодка |
 | износостойкая резина |
Награды
La Sportiva Miura VS удостоены награды Klettern Magazin
В июне 2008 года журнал Klettern Magazin провел тест 19 различных моделей скальных туфель от 11 производителей. Результатом этого теста стала награда, которую Miura VS заслужила за отличные технические характеристики, которые туфли продемонстрировали в результате тестов, и за прекрасную посадку на ноге. Вывод: туфли оправдывают свою цену, в них сочетаются превосходные технические характеристики и очень хорошее качество изготовления. Они чувствительные и точные, при этом не сильно агрессивные и достаточно комфортно сидят на ноге.
Скальные туфли Miura VS удостоены награды Best In Gear
Каждый год журнал Rock&Ice; выбирает лучшие альпинистское снаряжение в своем классе, присуждая награду Best In Gear (B.I.G). "На протяжении всего года, команда экспертов Rock&Ice; строго отбирает различные товары в области альпинизма и скалолазания, чтобы найти исключительные продукты, которые мы можем рекомендовать нашим читателям", говорит редактор Rock&Ice; Джефф Джексон. "Большая часть продуктов проходит тесты в полевых условиях, после года поисков и тяжелых испытаний, мы отбираем тот товар, который не только отлично выдержал все наши испытания и показал лучшие результаты, но и отражает творчество и инновации альпинизма в сфере промышленности. Заработать награду B.I.G. не легко!"
Инструкция по уходу
Не убирайте туфли в рюкзак сразу после использования, дайте им проветриться в течение некоторого времени. Прорезиненная подошва должна протираться сразу после каждого использования, чтобы гарантировать оптимальные характеристики для лазания. Мы рекомендуем протирать её влажной тканью и сушить на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей. Как результат агрессивной носки может начаться отслоение резины на подошве – это явный признак износа, который снижает технические свойства туфли. Для исправления можно потереть подошву наждачной бумагой, чтобы придать туфлям изначальные характеристики. Подошву необходимо заменить до ее полного износа для предотвращения повреждения ранта на мыске ботинка. Для замены используйте только оригинальную резину La Sportiva.
P3 System - Permanent Power Platform
XS Edge, XS Grip2
Выбери свою модель скальников
Рекомнендации по подбору скальных туфель, полученные непосредственно у Пьетро Даль Пра на фестивале "La Sportiva Climbing Party", состоявшегося на скалодроме Big Wall в ноябре 2012 г.
На фестивале у нас появилась уникальная возможность пообщаться непосредственно с производителями (родителями) скальной обуви La Sportiva и задать им наболевшие вопросы. Зачем так много моделей и почему такие разные колодки? В процессе непосредственного общения выяснилось множество деталей, о некоторых из них мы более - менее догадывались, о некоторые явились для нас откровением. Здесь и далее речь пойдёт о скальных туфлях.
Колодка.
La Sportiva предлагает несколько колодок, от самых простых до агрессивных. Тestarossa, Speedster - 85 колодка. Solution, Мiura VS, Futura - 75 колодка. Katana Laces, Katana - 55 колодка. И более умеренные (25) колодки без агрессивного загиба. Такие туфли испольтзуются опытными спортсменами на длинных маршрутах, кроме того они рекомендованы начинающим. Пока не наступил вечер 10 ноября, мне до многих тонкостей приходилось доходить своим умом, а тут собственной персоной явился сам Пьетро Даль Пра - идеолог, конструктор, поэт всей линейки современной скальной обуви La Sportiva. Спрашиваем - отвечает!
Ведущие спортсмены разулись, я с ними заодно. В жажде совета, мы предъявили маэстро свои босые ступни. Ответами я был несколько удивлён. Уже много лет я являюсь приверженцем 55 колодки, например, Katana Laces (здесь я уже рассказывал про эти туфли). Пьетро мне посоветовал 75 колодку. Я всегда считал, что сильный выгиб колодки рассчитан на специфическую ногу, к которым моя «лапа» не относится. «Тебе подойдёт» - не верить Пьетро я не имею оснований. Сейчас лазаю и в Мiura VS - они сели по моей ноге...
В чем же разница? У Katana Laces носок острее - немного сдвинут во внешнюю сторону.
Строение моей стопы «приблизительно римское» - большой и средний пальцы одинаковой длины. 55 колодка больше подходит для «греческой» стопы, 75 - «египетской». Римская стопа - нечто среднее, поэтому к ней подходят все колодки. У Katana мысок расположен между среднем и указательным пальцем - основная нагрузка ложится на них, у Мiura - нагрузка распределяется на преимущественно на большой палец. Далее, если ваша стопа по ширине на своём протяжении примерно одинакова - ваша колодка - 55- Katana . Если ваша стопа откровенно расширяется от пятки к пальцам - вам подойдёт 75-ая колодка. У моей стопы есть некоторые особенности, в силу которых, однозначно рекомендовать мне Мiura VS - 75 колодку, не совсем верно.
Прим. редактора: В общем случае, для высокого продольного свода стопы предпочтительнее 75 колодка, для низкого - 55 ая.
Для высокого поперечного свода стопы – 55-я, низкого – 75-я. Для склонных к плоскостопию, рекомендуется не агрессивная 25-я колодка, вне зависимости от уровня лазания.
Размер.
Пьетро говорит: «Если вы хотите, чтобы скальник приобретал форму ноги, берите Cobra, либо Python. Если согласны, чтобы нога деформировалась под форму скальника - берите всё остальное». У нас новички покупают лояльные размеры. Все остальные - на 2,3,4 и размера меньше. Пьетро не рекомендует брать туфли настолько меньше, как привыкли брать мы, советует, внимательнее относится к выбору модель (колодки), а не хватать что-то очень популярное и со стоном впихиваться в «минус 3,5 размера».
Пьетро спросил: «Как Вы готовите туфли к лазанию?» Вопрос поставил меня в тупик: «Разнашиваем дома, смачиваем водкой, а когда холодно - дышим в них». Итальянец был несколько шокирован и порекомендовал, перед тем, как надеть растирать носок туфли руками. «Резину необходимо разогреть. «Формулу 1» видели? - перед стартом колёса обязательно разогревают». Трёте достаточно агрессивно - хорошо разогретая на первой примерке, туфля сядет лучше - вы сразу это почувствуете. Перед каждым лазанием трите туфлю рукой. На мой вопрос, не засаливается ли резина, Пьетро ответил, что конечно нет, утверждаю это, как производитель. Я их шью и резину заказываю. Растирайте! Уже сегодня, слух о пользе растираний дошёл по ДДС - все трут туфли. Попробуйте - потрите 3- 5 минут - останетесь довольны!
Я задал несколько бестактный вопрос: «Что Вы делаете для того, чтобы резина ещё лучше стояла на трении?» Пьетро слегка обиделся - «Мы постоянно над этим работаем!»
Резина.
La Sportiva использует резину двух видов - «XS Grip2» и «XS Edge». «На всех женских моделях ставится «XS Grip2», на мужских - «XS Edge». Чем это объяснить?» - «Женщины, как правило, легче мужчин и для того, чтобы создать дополнительное трение - сцепление на мизерах при недостатке веса, лучше подходит более мягкая резина «XS Grip2», при достаточном мужском весе - «XS Edge». В ультра соревновательных моделях - Solution, Тestarossa нет разграничения на мужской - женский - везде «XS Grip2». Но чем лучше стоит резина в трении, тем быстрее стирается - «палка о двух концах».
Самый главный вывод, который я сделал по результатам «La Sportiva Climbing Party» звучит кратко: «Выбери свою форму, найди свой размер».
(По материалам статьи Леонида Мача "Выбeри свои модель" на портале risk.ru)
Интервью с Пейдж Клаассен
29 августа в рамках мирового турне Lead Now американская скалолазка Пейдж Клаассен побывала в скалолазном центре Big Wall в Москве. После мастер-класса для детей всех гостей пригласили на фуршет, во время которого Пейдж рассказала о своем турне и ответила на вопросы.
Пейдж Клаассен родилась и выросла в городе Boulder, штат Колорадо, США. Активно занимается скалолазанием с 9 лет. Пейдж – прорайдер La Sportiva с 2007 года. Пейдж надеется, что с помощью скалолазания она сможет сделать мир лучше. По ее словам, жизнь сильно изменялась с тех пор как она начала заниматься скалолазанием, поэтому она надеется вдохновить детей по всему миру на лазание по скалам. Саму Пейдж на занятия скалолазанием вдохновляют свобода, красивый рельеф мышц на руках и уникальность скалолазной тусовки.
Мы встретились с Пейдж в скалолазном центре Big Wall и задали ей несколько вопросов.
Вопрос: Когда Вы решили включить Россию в программу своего скалолазного турне по миру?
Пейдж: Россия стала частью мирового тура, потому что иностранцы очень редко посещают Россию. Мы хотели исследовать новое место для того, чтобы поделиться со скалолазами всего мира и рассказать им о новой скальной местности, которую они ранее не видели и не посещали.
В.: Почему Вы выбрали скалы на Треугольном озере?
П.: Местные скалолазы советуют Треугольное как лучший скалолазный район России, а еще там очень красиво. Мы слышали, что там есть и спортивное скалолазание и боулдеринг, а также потенциал для развития новых боулдеринговых маршрутов.
В.: Приходилось ли Вам лазать раньше на подобных по фактуре и трению скалах?
П.: Я выросла рядом с национальным парком Rocky Mountain - одним из самых популярных боулдеринговых мест в США. Гранит на Треугольном озере идентичен граниту в национальном парке Rocky Mountain, поэтому мне был знаком этот тип камня и трения.
В.: Вы планируете вернуться в Россию и посетить другие скальные районы?
П.: Я бы с удовольствием вернулась когда-нибудь в Россию, теперь у меня есть мотивация - хочу пройти Катарсис. Но американцам очень сложно получить российскую визу.
В.: Лазаете ли Вы тред? На севере России в Мурманской области есть много интереснейших скал, освоение которых только начинается, несмотря на доступность и развитую инфраструктуру.
П.: У меня нет большого опыта в традиционном скалолазании, но я надеюсь в будущем научиться правильно использовать железо. Есть множество интересных спортивных скалолазных маршрутов, и очень сложно найти время для практики более простых маршрутов, но в любом случае я бы хотела быть гармоничным разносторонним скалолазом, а тред откроет мне много новых возможностей.
В.: Вы считаете La Sportiva Python наиболее подходящей для местных условий?
П.: Если Вы любите мягкую обувь, то скальники La Sportiva Python– отличный выбор для боулдеринга. Я думаю, что это был хороший выбор и для Катарсиса, потому что я могла прочувствовать мизера и, в некоторых случаях, цепляться пяткой.
В.: Какие ещё модели туфель La Sportiva Вы применяете для своих достижений?
П.: Мои любимые туфли - La Sportiva Miura VS women, потому что я обычно предпочитаю вертикальные техничные маршруты, а Miura VS прекрасно подходит для мизеров. Для крутых маршрутов мне также нравится Testarossa - у нее очень большая точность и загнутость.
Благодарим Пейдж за интервью и желаем пролезть еще много новых и интересных маршрутов!
Фото: Леонид Мач
Скалолазание
Скалолазание (англ. Rock climbing) — вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время — самостоятельный вид спорта.
Содержание |
Возникновение и развитие скалолазания
Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием[1][2]
Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.
История развития спортивных соревнований по скалолазанию
Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
В 1955 году — в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.
В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.
В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.
В 1976 году в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13—14 лет), средняя (15—16 лет) и старшая (17—18 лет).
В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.
В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР — Эдуард Мысловский.
В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице—президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — Лазание на трудность и Лазание на скорость.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.
В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.
В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»
В 1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость.
В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.
В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию — ICC (президент — Паскаль Муш (Франция), вице—президент — Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.
В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.
В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.
В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.
В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.
В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.
Между тем, скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.
Соревнования по скалолазанию
В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах[3][4]. Это создает равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, — одно дополняет другое.
Для всех видов соревнований, как правило, выполняется два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления.
Соревнования по скалолазанию становятся популярнее с каждым годом и притягивают к себе внимание всё большего количества как спортсменов—скалолазов, так и зрителей—болельщиков.
В соответствии с Международными правилами соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам:
В последние годы в связи с дальнейшим развитием скалолазания стали проводиться скальные фестивали — многодневные, многотуровые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе[8][9][10]
Виды скалолазания
Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования по которому проводятся в основном на искусственных скалодромах, существуют другие разновидности скалолазания.
Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам
Подготовленные трассы на скалах предполагают очистку их от камней, организацию верхней и/или нижней страховки.
Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса, закрепленных на деревьях или выступах скал.
Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.
Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам
Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма. Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках, организуя попеременную страховку.
Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок, в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.
Боулдеринг на естественном рельефе
Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов — крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.
On-sight
Данный вид скалолазания предполагает прохождение скальных трасс без предварительной подготовки, предварительного просмотра и обсуждения трассы с другими участниками, с первого раза. Трасса считается пройденной до того места, куда скалолаз залезет с первой попытки.
По данному виду скалолазания проводятся соревнования On-sight Marathon[11], когда победителем признаётся тот скалолаз, который пройдёт наибольшее количество трасс с наименьшими затратами времени.
Мультипитч
Разновидность скалолазания в связках на протяженных скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою категорию сложности. Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на базе происходит смена лидирующего участника в связке. Также на базе осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.
Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют базы, забивая там надёжные крючья для страховки.
Соло
Соло — лазание по естественному рельефу без страховочной системы.
Разновидностью скалолазания соло является Deep-water solo — относительно новая разновидность скалолазания, которая пока не имеет устоявшегося русского названия. Особенность этого вида заключается в том, что лазание на скалах, расположенных над водой, осуществляется без страховки. В случае срыва скалолаз падает в воду.
Джампинг
Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.
Классификация маршрутов в скалолазании
| Классификация трудности маршрутов в скалолазании | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDS (USA) |
Британская (UK) Tech/Adj |
Французская | UIAA (Центральная Европа) |
Саксонская (Восточная Германия; Чехия) |
Ewbank (Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка) | Финская | Норвежская | Бразильская | |||
| 5.2 | 1 | I | I | Isup | |||||||
| 5.3 | 2 | II | II | 11 | II | ||||||
| 5.4 | 3 | III | III | 12 | 3 | IIsup | |||||
| 5.5 | 4a | VD | 4 | IV | IV | 12 | 4 | III | |||
| 5.6 | S | 5a | V+ | V | 13 | 5− | 5− | IIIsup | |||
| 5.7 | 4b | HS | 5b | VI- | VI | 14 | 5 | 5 | IV | ||
| 4c | 15 | ||||||||||
| 5.8 | VS | 5c | VI | VIIa | 16 | 5+ | 5+ | IVsup | |||
| 5.9 | 5a | HVS | 6a | VI+ | VIIb | 17 | 6− | V | |||
| 5.10a | E1 | 6a+ | VII- | VIIc | 18 | 6− | 6−/6 | VI | |||
| 5.10b | 5b | 6b | VII | 19 | 6 | VI/VI+ | |||||
| 5.10c | E2 | 6b+ | VII+ | VIIIa | 20 | 6 | 6+ | VIsup/VI+ | |||
| 5.10d | 5c | 6c | VIIIb | 21 | 7- | VIsup | |||||
| 5.11a | E3 | 6c+ | VIII− | VIIIc | 22 | 6+ | 7 | 7a | |||
| 5.11b | 6c+ | VIII- | 23 | 7b | |||||||
| 5.11c | 6a | E4 | 7a | VIII | IXa | 24 | 7− | 7+ | 7c | ||
| 5.11d | 7a | VIII | IXb | 7c | |||||||
| 5.12a | E5 | 7a+ | VIII+ | IXc | 25 | 7+ | 7+/8− | 8a | |||
| 5.12b | 6b | 7b | 26 | 8− | 8- | 8b | |||||
| 5.12c | E6 | 7b+ | IX− | Xa | 27 | 8 | 8 | 8c | |||
| 5.12d | 6c | 7c | IX | Xb | 28 | 8+ | 8/8+ | 9a | |||
| 5.13a | E7 | 7c+ | IX+ | Xc | 29 | 9− | 8+ | 9b | |||
| 5.13b | 8a | 9 | 9- | 9c | |||||||
| 5.13c | 7a | 8a+ | X− | 30 | 9+ | 9−/9 | 10a | ||||
| 5.13d | E8 | 8b | X | 31 | 10− | 9 | 10b | ||||
| 5.14a | 8b+ | X+ | 32 | 10 | 9/9+ | 10c | |||||
| 5.14b | 7b | 8c | 33 | 10+ | 9+ | 11a | |||||
| 5.14c | E9 | 8c+ | XI− | 34 | 11− | 10− | 11b | ||||
| 5.14d | 7c | 9a | XI | 35 | 11 | 10 | 11c | ||||
| 5.15a | 9a+ | XI+ | 12a | ||||||||
| 5.15b[12] | 9b | 12b | |||||||||
В боулдеринге применяется следующая система классификация трудности.
| Классификация трудности в боулдеринге | ||
|---|---|---|
| Hueco (США) |
B | Font. (Франция) |
| V0 | B1 | 4 |
| V0+ | B2 | 4+ |
| V1 | B3 | 5 |
| V2 | B4 | 6a |
| V3 | B5 | 6a+ |
| V4 | B6 | 6b/c |
| V5 | 6c+ | |
| V6 | B7 | 7a |
| V7 | B8 | 7a+ |
| V8 | 7b+ | |
| V9 | B9 | 7c |
| V10 | B10 | 7c+ |
| V11 | B11 | 8a |
| V12 | B12 | 8a+ |
| V13 | B13 | 8b |
| V14 | B14 | 8b+ |
| V15 | B15 | 8c |
| V16 | B16 | 8c+ |
Физиология скалолазания
| Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
|
Техника тренировок
- Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
- Анаэробная тренировка
- Молочная кислота
- При передвижении по зацепам оптимальной тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.
- В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры, а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции.
- Укрепляются кости, повышается выносливость.
- Надо есть витамины и белки.
Противопоказания
- Боязнь высоты
- Дистрофия
Травмы
- Растяжение связок
- Перелом кости в результате падения
- Тромбоз
Состояние здоровья после окончания активных занятий
Сильнейшие скалолазы
- Победители Всемирных Игр по скалолазанию
- Чемпионы мира по скалолазанию
- Чемпионы Европы по скалолазанию
- Чемпионы Азии по скалолазанию
Примечания
- ↑ Скалолазные районы в мире (англ.)
- ↑ Скальные районы России и других стран
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований (англ.)
- ↑ Федерация скалолазания России: правила соревнований
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований в лазании на трудность (краткий вариант) (англ.)
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований в лазании на скорость (краткий вариант) (англ.)
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований в боулдеринге (краткий вариант) (англ.)
- ↑ Международный скальный фестиваль Гуамка-2009
- ↑ Скальный фестиваль «On-sight Marathon» в Свердловской области
- ↑ Скальный фестиваль «Скалолазание для всех»
- ↑ Осенний «On-sight Marathon» — 2009
- ↑ Jumbo Love, Chris Sharma, Big Up Productions
См. также
- Спортивное скалолазание
Ссылки
- Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
- Официальный сайт Федерации скалолазания России
| Скалолазание и альпинизм | |
|---|---|
| Классификация | Альпинизм · Промышленный альпинизм · Скалолазание · Спелеотуризм · Горный туризм · Ледолазание · Дюльфер |
| Места | Скалодром · Валун · Скала · Лед · Снег |
| Основное альпинисткое снаряжение | Альпинистская верёвка · Страховочная система (обвязка) · Каска · Карабин (устройство) · Репшнур · Жумар · Спусковые устройства · Восьмёрка (устройство) · Гри-гри (устройство) · Связка · Оттяжка · Скальный крюк · Шлямбур · Френд · Закладка · Альпинистские кошки · Ледоруб · Ледобур |
| Прочее альпинисткое снаряжение | Бивачное снаряжение · Рюкзак · Горелка · Треккинговые ботинки |
| Скалолазное оборудование | Магнезия · Мешок для магнезии · Зацепка · Скальные туфли |
| Верёвка | Динамика · Статика · Основная · Репшнур · Прочность · Полиспаст |
| Узлы | Список узлов · Прусик · Скользящий булинь · Австрийский проводник (узел) · Восьмёрка (узел) · Девятка (узел) · Грепвайн (узел) · Бергвахт · Булинь |
| Страховка и самостраховка | Страховка (альпинизм) · Страховка (скалолазание) · Фактор рывка · Абалаковская петля |
- Скалолазание
Источник: Скалолазание
