Магазин форменной и спецодежды

1 160 р.
Рост:
Размер:
Брюки летние BDU strong woodland рип-стоп

Летний полевой костюм вооруженных сил США

  • Пояс регулируется по размеру с помощью боковых утяжек
  • Шлевки под широкий поясной ремень
  • Усиливающие накладки на коленях и в области сидения
  • Складки в области колен для придания дополнительной свободы движений
  • Низ брюк регулируется по размеру с помощью шнура
  • Карманы: 2 боковых, 2 на бёдрах, 2 задних
  • Вес изделия: 
    46/176 р-р – 498 г 
    50/176 р-р – 515 г 
    54/182 р-р – 618 г 
    58/188 р-р – 732 г

  • Свойства материала:
  • 53% хлопок
  • 47% полиэфир

Рекомендуется носить с Курткой летней BDU

 

Субституты (товары заменители)
Брюки летние ВДВ брезент tobacco
Брюки от специального костюма парашютных частей На пуговицах Пояс регулируется по размеру с помощью боковых резинок Завышенный пояс для удобства ношения амуниции на ремне Шлевки под широкий поясной ремень Усиливающи...
1 340 р.
Галифе х\б ВОВ
Галифе – это военные брюки наподобие бриджей, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах. На голени они застегивались на пуговицы, снизу пришивались штрипки. Вверху штанины галифе пришивались к поясу, подобному поясу шаровар. Часто на пояс...
1 180 р.
Брюки ВВС синие п\ш (с кантом голубого цвета)
Брюки полушерстяные (в сапоги) синего цвета. Брюки с кантами в боковых швах голубого цвета. Брюки с боковыми карманами и задним карманом с клапаном, с застежкой крючком на петлю и на пуговицы, с поясом со шлевками. К поясу крепятся бретели. В низк...
1 800 р.
Брюки летние "Бекас" черная гретта
Брюки от модернизированного варианта спецкостюма для ВДВ. Рекомендуется для спецподразделений служб безопасности Особый покрой штанины обеспечивает свободу движений Пояс регулируется по размеру с помощью боковых ре...
960 р.
Брюки Легион vintage tundra
Ткань – 100% Хлопок Вес изделия:  46/176 р-р – 543 г  50/176 р-р – 578 г  56-58/182 р-р – 622 г
1 630 р.
Брюки летние "Бекас" черный strong рип-стоп
Брюки от модернизированного варианта спецкостюма для ВДВ. Рекомендуется для спецподразделений служб безопасности Особый покрой штанины обеспечивает свободу движений Пояс регулируется по размеру с помощью боковых ре...
970 р.
Брюки летние "Саяны" черные
Универсальные летние брюки Удачная конструкция позволяет носить брюки, как в городе, так и на природе в походных условиях Двойные шлевки под широкий или узкий поясной ремень Складки в области коленей придают дополнительную своб...
1 750 р.
Брюки военно-полевые камуфлированные флора
Брюки прямые с притачным поясом со шлевками, застежкой спереди на пуговицах. 100% x\б.
500 р.
Брюки летние BDU strong черный рип-стоп
Летний полевой костюм вооруженных сил США Пояс регулируется по размеру с помощью боковых утяжек Шлевки под широкий поясной ремень Усиливающие накладки на коленях и в области сидения Складки в области колен для придания до...
1 160 р.
Брюки маршрутные Panzer Super Light олива
Очень лёгкие, маршрутные брюки Брюки изготовлены из уникального не имеющего пленки нейлона. Ткань имеет практически максимальные среди легких одежных тканей прочностные параметры, а благодаря отсутствию пленки прекрасно «дышит Осно...
1 310 р.
Брюки Легион олива
Брюки летние в стиле «милитари», предназначены для повседневной носки в условиях города Талия занижена Шлевки под широкий поясной ремень Складки в области колен для придания дополнительной свободы движений Низ брюк регули...
1 410 р.
Брюки летние "Forester" олива
Брюки летние, туристические. Предназначены для носки в походных условиях Пояс регулируется по размеру с помощью боковых резинок 5 шлевок под ремень Усиливающие накладки на коленях и в области сидения Складки в области кол...
1 550 р.
Брюки Легион vintage оливковый
Ткань – 100% Хлопок Вес изделия:  46/176 р-р – 543 г  50/176 р-р – 578 г  56-58/182 р-р – 622 г
1 840 р.
Брюки горные - 3 брезент цифровая флора
Полностью камуфлированная версия Брюки "Горные 3", выполненная из тех же материалов (новый высококачественный брезент и усиления из 100% полиэстра рип-стоп) Расцветки брезента и усиливающей ткани совпадают друг с другом и являются точ...
2 130 р.
Брюки горные - 5 брезент tobacco
Брюки рекомендуется использовать для туризма, а также в качестве демисезонной полевой формы горнострелковых подразделений. Брюки обеспечивают высокую износостойкость, защиту от ветра и воды, имеют низкий вес по сравнению со старыми моделями ...
2 260 р.
Брюки облегченные цифровая флора
Фасон классический Шлевки под широкий поясной ремень Два передних кармана Один задний карман закрытый клапаном на кнопке Материал: 100% хлопок  
820 р.
Брюки мужские M-65 Washed Alpha Industries
Сделано ALPHA Industries
2 430 р.
Брюки горные - 3 брезент tobacco
Брюки "Горные-3" рекомендуются для активного отдыха (туризма, походов), а также в качестве полевой формы горнострелковых подразделений МО РФ Свободный крой, не стесняющий движений Шлевки под широкий поясной ремень Пояс на широк...
2 040 р.
Купить: Брюки летние BDU strong woodland рип-стоп

Сибирский кадетский корпус

Сибирский ( Омский ) кадетсткий корпус
Омск. Кадетский корпус на Атаманской улице
Годы существования

1813— По настоящее время

Страна

Российская империя

Тип

начальное военное училище

Функция

подготовка молодежи к военной службе

Численность

до 600 кадет

Девиз

«Кадет! Учись, дерзай и побеждай!»

Сибирский (Омский) кадетский корпус — старейшее военное учебное заведение Сибири. Размещался в Омске в здании на Атаманской улице (после 1919 года там располагалось Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе, а сейчас — Омский кадетский корпус Министерства обороны).

Содержание

История

1 мая 1813 года — основано «Войсковое Казачье училище» по инициативе начальника Сибирской пограничной линии и командира Отдельного Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Григория Ивановича Глазенапа. Сначала день основания кадетского корпуса ошибочно отсчитывался с 26 августа 1826 года, но историческая комиссия корпуса при содействии директора генерал-лейтенанта А. А. Медведева документально доказала неосновательность этого счисления и 5 июля 1912 года последовало высочайшее повеление о даровании корпусу старшинства со дня основания Войского Казачьего Училища (1-го мая 1813 года).

Корпусный праздник отмечался 1 мая, храмовый — 6 декабря (по старому стилю).

За время существования много раз переименовывался:

1813—1826 г.г. — Омское войсковое казачье училище

Назначеный в 1807 году начальником Сибирской пограничной линии и командиром Отдельного Сибирского корпуса генерал-лейтенант Глазенап, Григорий Иванович обнаружил полное отсутствие образования среди казачества; две гимназии, три уездных училища и две специальных школы на огромных просторах Сибири решить эту задачу не могли. По инициативе и трудами генерала Г. И. Глазенапа и его адъютанта С. Б. Броневского были созданы полковые школы в каждом казачьем полку, а в каждом селении — станичная школа и при Войсковой канцелярии, 1 мая 1813 года, было учреждено Войсковое казачье училище для подготовки грамотных офицеров казачьих войск.

Инициатор его, Глазенап, так определял цель своего детища: «дабы поставить юношество в познании должностей человека, в добродетели, смиренномудрии и страхе Божием». Создание Войскового казачьего училища явилось закономерным итогом всей предшествующей казачьей политики командира Отдельного Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Г. И. Глазенапа. Получив регулярную организацию, Сибирское казачье войско вынуждено было позаботиться и о грамотных людях, служащих в войске.

Очевидно, Г. И. Глазенап, принимая во внимание продолжавшуюся войну с Наполеоном и рассматривая зарождающееся учебное заведение как «домашнее», то есть не зависящее от центральной власти и казны, возложил всю подготовку к открытию на Войсковую канцелярию. Войсковой канцелярии предстояло изыскать средства, набрать учителей, приискать удобное здание для помещения воспитанников и служительской команды.

Зимние развлечения во дворе корпуса. Начало ХХ века.

Всю подготовку к открытию Войскового училища возглавил исполняющий должность войскового атамана ротмистр Набоков I-й. Им рассылаются по всем полкам, станицам, редутам, форпостам, командам приглашения к пожертвованию средств на открытие училища. Рапортом 12 февраля 1813 года генерал-лейтенанту Г. И. Глазенапу ротмистр Набоков сообщает об имеющихся на заведение училища 1300 рублях (748 от Войсковой канцелярии, 552 руб. от «разных чинов»). Этой суммы хватило на строительство здания, тем более «лес по усердию казаков заготовлялся и доставляется безденежно». А для содержания воспитанников и учителей ротмистр Набоков предложил передать на пользу учебного заведения доходы от рыбных озёр Потанино, Тогус, Тарыкуль, и др., предлагаемый сбор от которых мог составить до 1000 рублей Предложение Набокова было рассмотрено Г. И. Глазенапом и его предписанием 18 февраля 1813 года эти рыбные озера приписаны «навсегда в пользу Войскового училища» 22 февраля 1813 г. проект положения об училище представляется генерал-лейтенанту Г. И. Глазенапу и 25 февраля им утверждается. Между тем для Войскового училища приискивались как ученики, так и учителя. Ротмистр Набоков предписал от каждого полка выслать в заводимое училище по три мальчика (всего 30), а также перевести из Омской крепостной школы 10 учащихся. Таким образом, составился первый комплект школьников — 40 человек. Первыми учителями приглашены были: инженер-подпоручик Армроне, урядник 2-го полка Потанин, пятидесятник Шахматов. Продолжали поступать и пожертвования от казаков на устройство училища. Так, 21 марта 1813 года документально зафиксированы поступления из редутов: Мельничный — 5 руб. 19 коп., Степной — 3 руб. 46 коп., Усть-Заостровский — 22 руб. 55 коп., Ачаирский — 27 руб. 23 коп., Покровский — 16 руб. 10 коп., Изылбашский — 21 руб. 30 коп., форпоста Черлаковского — 12 руб. 10 коп. Так как все необходимые мероприятия по устройству нового училища продвигалось успешно, то решено открытие Войскового училища не связывать с постройкой специального здания и приискать удобное помещение и сразу же начинать занятия. Выбор пал на каменный дом на Ильинском форштадте. Омскому коменданту Вялову предписывалось подготовить дом под училище; «квартирующие теперь в оном доме господа офицеры могут тут быть по 20-е число апреля, ибо к тому числу только с войска воспитанники и учителя соберутся». Эти мнения несколько рознятся с устоявшимся мнением о размещении училища в «посольском доме» для приезжающих в Омск азиатов, Посольский дом" хоть и размещался на Ильинском форштадте, но был деревянным и едва ли в нём жили «господа офицеры». Впрочем, к осени 1813 года здание для училища было построено и ученики и учителя перешли туда.

Первый набор был невелик: 40 человек. Срок обучения установили в три года, но затем он возрос до 7 и даже 9 лет. Программ и учебников не существовало. Преподавали отставные офицеры и казаки. Первым смотрителем заведения стал есаул Соколов. Казеннокоштные воспитанники, а таких было большинство, обучались бесплатно. Уже в 1814 году покупкой ряда книг было положено начало библиотеке заведения. Часть книг подарил сам Глазенап. Питание и обмундирование в училище были скромными. Тем не менее, тяга казаков к учению росла, и уже в 1819 году количество воспитанников достигло 322-х. Прием осуществлялся без особых формальностей. Случалось, в училище издалека добирались круглые сироты, просились, и их брали, не требуя ни знаний, ни документов. Воспитанники отличались грубой простотою нравов. Кулачные расправы были нередкостью. Но любознательность казачат обнадеживала.

1817 год- год первого выпуска. Лучший в нём — Гордей Ефимович Шрамов.

Всего за первое десятилетие казачье заведение дало Сибирскому войску 58 офицеров.

В 1821 году генерал П. М. Капцевич возбудил ходатайство о производстве достойнейших из воспитанников училища в офицеры по экзамену. Такое разрешение было получено, и с 1822 года в Войсковом училище производились офицерские экзамены. Училище стало сразу выпускать офицеров, а до того готовило урядников в казачьи полки и учителей в полковые и станичные школы, лучшие из урядников-выпускников через некоторое время монаршим благоволением производились в офицеры. Выпуск офицеров превращался в торжественный акт с участием представителей офицерской и чиновничьей верхушки, местного общества.

С генерал-губернаторства Западной Сибири П. М. Капцевича вводятся направления воспитанников в специальное учебное заведения для продолжения образования, с условием возвращения их в Сибирь. Первым чин прапорщика получил Гордей Ефимович Шрамов. Училище нуждалось в своих преподавателях, и его направляли в Россию для продолжения образования. Вернувшись в училище, он с 1826 по 1847 год служил инспектором классов и преподавателем, дослужился до чина полковника.

Командированные в 1822 году в Земледельческую школу при Императорском Московском обществе сельского хозяйства воспитанники училища П. Л. Щербаков и О.Обухов стали не только первыми учеными-агрономами в Сибирском казачьем войске и преподавателями в Войсковом училище, но и основателями Омского опытного хутора Сибирского линейного казачьего войска, первого в Сибири сельскохозяйственного научно-исследовательского учреждения, преемником которого является СибНИИСХоз. П. М. Капцевич, предвидя многие сложности для училища, да и для войска от содержания учебного заведения только за счет войсковых средств, предложил войсковому начальству составить новое положение об училище и его штате. По составлению таковых документов свое мнение о реорганизации училища П. М. Капцевич в 1823 году направляет на рассмотрение Государственного Совета. После двухгодичных хождений ходатайство П. М. Капцевича рассматривается на заседаниях Государственного Совета, результатом которых 9 марта 1825 года является Высочайшее утвержденное мнение Государственного Совета об отпуске средств на содержание Войскового училища из государственного казначейства, оставившее в пользу училища рыбные озера. Переход училища в казну не могло благоприятно не сказаться на жизни Войскового училища, на учебный процесс в нём.

«Домашний» период (1813—1826 гг.) существования училища до 1911 года как бы не засчитывался в последующую историю Сибирского кадетского корпуса. Поэтому первый 50-летний юбилей праздновали 22 августа 1876 года. И в те дни вопрос о преемственности Войскового училища с Сибирским кадетским корпусом (Сибирский военной гимназии) будировался. Но бывший воспитанник училища, а затем воспитатель П. А. Золотов подготовил специальный доклад «По вопросу о 50-летней годовщине Сибирской военной гимназии», где войсковое училище рассматривалось лишь как «домашнее» учебное заведение казачьего войска. Лишь в 1911 году возобладала иная точка зрения …

В 1826 году Училище было переименовано в Омское училище Сибирского линейного казачьего войска.

1826—1845 г.г. — Омское училище Сибирского линейного казачьего войска

Наименование, присвоенное в 1826 году Омскому Войсковому казачьему училищу. 5 ноября 1845 года Училище было преобразовано в Сибирский кадетский корпус.

В 1825 году впервые было высочайше утверждено положение об училище. Оно переименовалось в «Училище Сибирского линейного казачьего войска». Ему увеличили пособие от казны, а с 1830 года оно перешло на полное содержание государственного казначейства. Это было многопрофильное учебное заведение, готовившее офицерские кадры для различных структурных подразделений. В 1828 году к училищу присоединили «Азиатскую школу», через восемь лет преобразованную в класс восточных языков. Здесь учились толмачи и топографы. Был выделен также учительско-писарский класс, в котором собирали учеников со средними способностями. Отделение мастеровых являлось чем-то вроде штрафного. Его воспитанники жили отдельно, ходили в худшей одежде, не занимались в классах, не садились за общий стол. Это отделение давало войску слесарей, столяров, шорников, «коновалов» и т. д.

Омский кадетский корпус

Войсковое училище переименовывается в Училище Сибирского линейного казачьего войска. Названием подчеркивалось войсковое назначение училища, но тем не менее уже не подчинялось Войсковой канцелярии, переходило в непосредственное ведение командира Отдельного Сибирского корпуса. В положении об училище оговаривалось, что в училище могли поступать лишь дети казаков всех званий. В 1832 году новый командир Отдельного Сибирского корпуса генерал-губернатор Западной Сибири Вельяминов, Иван Александрович добивается высочайшего разрешения о приеме в училище детей штаб-офицеров регулярных войск и гражданских чиновников. По окончании училища эти воспитанники получали чин прапорщика и направлялись в Сибирские линейные батальоны. Учебный курс училища Сибирского линейного казачьего войска становится семилетним и разделяется на семь классов, которые назывались: 3, 2, 1-й нижний, 2 и 1-й средний, 2 и 1-й верхний. Кандидаты в училище, как и прежде, сдавали экзамены, по результатам которых распределялись в классы. Расширяется круг преподаваемых предметов, особенно военных: тактики, военного судопроизводства, воинского устава и воинской риторики. Татарский язык вводится для казачьих детей, французский — для дворян. Попав в казенное ведомство, училище начинало испытывать и определение трудности. Во-первых, недостаток способных учителей. Прежняя система командировок от казачьего войска грамотных урядников, отставных сотников для преподавания «наук» перестала удовлетворять. Нужны были иные люди. Появившиеся в училище после окончания Казанского университета в конце 1830-х годов Н. Ф. Костылецкий и Е. П. Старков (а также воспитанники Войскового училища) погоды в училище не делали, да и были ещё недостаточно опытны.

В 1828 году в ведении Училища Сибирского линейного казачьего войска передана Омская азиатская школа, существовавшая с 1789 года для подготовки толмачей и переводчиков. Окончательное упразднение азиатской школы произошло 17 января 1837 года по указу императора Николая I, к тому времени в школе преподавали персидский, арабский, татарский и монгольский языки. Упразднение школы повлекло за собой создание при училище класса восточных языков и топографов.

С 1833 года в училище стали принимать дворян: детей офицеров регулярных войск и чиновников Сибири. В его составе было создано «дворянское капральство» из 60-ти воспитанников при общем комплекте в 240 человек. Допущение дворян повысило престиж заведения. В его танцкласс зачастили дамы из высшего омского общества. Дворяне по сравнению с казаками имели ряд преимуществ. Так, они учили французский язык, а казаки — только татарский. Кроме того, обозначилась тенденция увеличения приема дворян за счет уменьшения числа казачьих вакансий. В двадцатые-сороковые годы прошлого века училище неоднократно меняло свою программу, штаты и прочее, постепенно приближаясь к общему типу российских военно-учебных заведений. Преподаватели были уравнены в правах со старшими учителями гимназий, получали неплохое жалование. Среди них появились лица с высшим образованием. Преподавание велось по печатным «руководствам» и по рукописным «запискам». Владению оружием и «фронту» воспитанников обучали прикомандированные урядники из образцовых частей отдельного Сибирского корпуса.

В 1833 году училище завело собственные сад и огород, которые обрабатывались воспитанниками.

В какой-то степени показателен приказ по училищу от 11 января 1836 года, отданный директором — отставным полковником Черкасовым: «Некоторые учителя не приходят в классы, получая значительное жалованье … Фортификация снова преподается учениками. Французский язык в жалком положении. Если учитель Турно его самовольно кинул, то можно бы распорядиться учить… под присмотром унтер-офицеров, учившихся прежде французскому языку». Во-вторых, очевиден (по документам) конфликт между директором, с одной стороны, и преподавателями, воспитателями, служителями — с другой. Приказы первого игнорировались, многие полезные начинания забывались.

В 1837 году состоялась поездка наследника престола Александра Николаевича (будущего Александра II) по России. В Сибири наследник доехал только до Тобольска, где ему был устроен соответствующий прием. Со всех уголков России собирались представители различных учреждений для приветствий и поднесения подарков будущему императору. В Тобольск от училища был командирован с подарками (рисунками; чертежами и сочинениями, математическими инструментами) инспектор классов Войсковой старшина Шрамов. Подарки благосклонно принимаются цесаревичем, а уряднику I-го класса Корнилову пожалованы 300 рублей за поднесение в подарок математических инструментов собственной работы.

В 1837 году, посетив училище и нашедши множество неисправностей, генерал-губернатор Западной Сибири и командир Отдельного Сибирского корпуса князь П. Л. Горчаков выразил недовольство директором.

В 1838 году Черкасов вынужден был выйти в отставку. Директором назначается клеврет Горчакова генерал-майор Ф. А. Шрамм, обладавший, даже по мнению официальных инстанций, непроходимой глупостью. Несмотря на все неурядицы, училище продолжало выпускать способных офицеров. Тогдашняя обстановка (события в Киргизской степи, открытие внешних округов, движение султанов Касима, Санжара и Кенесары Касымовых) способствовала служебным успехам выпускников училища Сибирского линейного казачьего войска. Когда в церкви Сибирского кадетского корпуса устанавливались черные мраморные доски в память погибших выпускников, то первым было занесено имя Хорунжего Алексея Рытова, погибшего в стычке с мятежными киргизами 7 декабря 1837 года.

Кадет и офицер Омского кадетского корпуса

Для военных занятий имелись ружья и сабли. Воспитанники носили казачью форму, лучшие из них отмечались фельдфебельским или унтер-офицерским галуном.

Крупным событием в жизни училища стало устройство летних лагерей в 1841 году, где воспитанники размещались по-походному в палатках. Большое внимание в лагерях уделялось как оздоровительным мероприятиям, так и военным занятиям.

В 1826—1845 годах из «Училища Сибирского линейного казачьего войска» вышло 111 офицеров и 558 урядников, учителей, писарей, переводчиков и мастеровых.

К сентябрю 1876 года из выпускников этого периода пятеро стали генералами: казаки В. Осипов, М. Казачинин, С. Панков, П. Ребров и дворянин А. Померанцев. Если учесть, что казачьих детей принимали в училище и выпускали офицерами, несмотря на звания их отцов, то для многих выходцев из простых семей заведение стало воротами в большой мир, возможностью сделать военную карьеру. Российская империя в то время проводила усиленную колонизацию казахской степи. И казаки несли не только загранично-гарнизонную службу, но и участвовали в военно-научных экспедициях и разведках, в боевых столкновениях с кочевниками. Питомец училища Иван Карбышев прославился тем, что с отрядом казаков перехватил и доставил в Омск хана Среднего Казахского жуза Габайдулу Валиханова, решившего отойти от России и принять китайское подданство. Карбышев неоднократно разбивал кочевников. А в 1854 году он основал г. Верный (Алма-Ата). Михаил Казачинин заложил г. Кокчетав, Степан Лукин — г. Сергиополь в Семиречье. Сергей Абакумов со своим полком проложил почтовый тракт от Семипалатинска до Верного; за разработку Гасфордского перевала один из поселков назван Абакумовским. Все это выпускники училища. Многие из них были исследователями: М. Петров, П. Герасимов, И. Шубин, Н. И. Потанин изъездили степь и Семиречье вдоль и поперек, пробирались вглубь Азии. Например, хорунжий Николай Потанин, отец Г. Н. Потанина, в 1829 году совершил удивительную поездку в Ташкент и Коканд, вернулся с картой маршрута и с интереснейшим описанием до того неведомых европейцам краев. Училище дало не только образцовых разведчиков, но и топографов-съемщиков (Бородин, Боярский, Ваганов, Захаров, Кокоулин, Крутов, Нифантьев и др.). Они входили в экспедиции академика Миддендорфа, Чихаева, Ледсбурга, Бутовского и др. Разработки казаков-топографов легли в основу 10-верстной карты Западной Сибири, которой пользовались и в начале XX века. Среди учеников «Училища Сибирского линейного казачьего войска» был и Всеволод Иванович Вагин, историк, публицист, областник, редактор-издатель иркутской газеты «Сибирь».

1845—1866 г.г. — Сибирский кадетский корпус

Обер-офицер эскадрона Сибирского кадетского корпуса (в парадной форме).7 апреля 1856 г.

В ноябре 1845 года Омское училище Сибирского линейного казачьего войска было переименовано в Сибирский кадетский корпус (официально с 5.01.1846 года). В 1866 году, в ходе реформы военного образования Корус был преобразован в военную гимназию, но в 1882 году Гимназия вновь преобразуется в кдетский корпус и в сентябре 1907 года переименовывается в Омский кадетский корпус.

В 30-40-х годах 18 века период острой потребности Сибирского казачьего войска в офицерах прошел. Увеличилось число выпускаемых из училища урядников. По мнению начальства, развивавшаяся в войске система начальных школ давала образование вполне достаточное.

Поэтому в 1845 году было высочайше утверждено новое положение, по которому училище преобразовалось в «Сибирский кадетский корпус» — предназначавшийся для подготовки офицеров в линейные батальоны и в казачьи части отдельного сибирского корпуса. Таким образом, в корпус могли поступать лишь сыновья дворян и казачьих офицеров, путь в него простым казакам был закрыт. 40 вакансий выделялось для воспитанников из Восточной Сибири, то есть заведение приобретало общесибирское значение. Сообразно сословному делению, воспитанники разделялись на роту и эскадрон, по 120 человек в каждом: рота для дворян, эскадрон для казаков. В эскадрон кроме казаков допускались и сыновья казахской знати. Только 20 воспитанников училось на средства родителей, основная масса была казеннокоштной. Срок обучения устанавливался в 6 лет.

В 1853/54 учебном году курс удлинили до 7-ми лет. В 1846 году состоялся первый выпуск на основе нового положения. Лучшим среди дворян оказался Лавр Клугин, впоследствии дослужившийся до чина генерал-лейтенанта и должности помощника начальника Главного штаба. В январе 1847 года класс восточных языков перевели из корпуса в особо учрежденное отделение восточных языков при Омском батальоне военных кантонистов (впоследствии военная прогимназия). Кроме общеобразовательных предметов (языков, математики, физики, химии, истории, географии и т. п.) кадеты изучали военные дисциплины: основы тактики, артиллерии, фортификации. Их обучали также строю, гимнастике, плаванию, фехтованию, верховой езде, пению, танцам. В летних лагерях проводилась практическая военная подготовка, вплоть до стрельбы из артиллерийских орудий.

Поскольку дворяне находились на привилегированном положении (казаки по-прежнему могли учить только татарский и т. д.), между ротой и эскадроном существовали трения, иногда доходившие до потасовок. В комнатах кадеты жили, не разделяясь по возрастам, что вело к гегемонии старших. Учебный день расписывался по минутам, за дисциплиной строго следили воспитатели-офицеры и фельдфебель, вахмистр, унтер-офицеры и ефрейторы из воспитанников.

В 1848 году в корпусе открыта собственная церковь. Император Александр II, взойдя на престол, приказал установить в кадетских заведениях мраморные доски с именами лучших учеников и воспитанников, павших на поле брани. В Сибирском корпусе такие мраморные доски помещали в корпусную церковь, а белые — с именами первых учеников — в помещение роты. Выпускники корпуса 1846—1866 годов отличились при завоевании Средней Азии. Шайтанов, Дмитрий Аванесович, впоследствии генерал-лейтенант Сибирского казачьего войска, Григорий Бутаков и Павел Обух в 1860—1862 годах участвовали в многочисленных схватках с кокандцами, оспаривавшими у русских Семиречье, брали крепость Пишпек. Во время Кокандской войны 1875—1876 г.г. особенно прославился Семен Елгаштин, командир 1-го Сибирского казачьего полка. Лихим кавалерийским набегом через горы он разбил отряд Зюльфракар-бека, а при штурме Андижана с тремя сотнями казаков ворвался в город и захватил цитадель и ханский дворец.

Не меньший вклад питомцы корпуса этого периода внесли в развитие культуры, науки и общественного движения азиатской России. Среди них — уже упоминавшийся А. П. Нестеров, знаменитый Г. Н. Потанин. Менее известно, что наш кадетский корпус окончил Анненский, Николай Фёдорович, экономист и публицист, редактор журнала «Русское богатство», деятель земского движения, один из лидеров партий «Народное право», «Союз освобождения», основатель народно-социалистической партии; его труды легли в основу земской статистики. Среди выпускников корпуса был Катанаев, Георгий Ефремович, историк Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества и музея. Ярким представителем казахской знати, окончившим корпус, был султан Валиханов, Чокан Чингисович, человек разносторонних дарований, просветитель казахского народа. Он совершил замечательную поездку в Коканд, Ташкент и Кашгарию. Выдавая себя за среднеазиатского торговца, он два года работал под страхом быть узнанным и преданным страшной казни. В Россию Валиханов вернулся с бесценными в научном и военном смысле материалами.

1866—1882 г.г. — Сибирская военная гимназия

Воспитанники военных гимназий: Нижегородской графа Аракчеева, Петровской-Полтавской, Орловской Бахтина и Сибирской. 30 августа 1876 г.

В ходе реформы военного образования в 1866 года Сибирский кадетский корпус был преобразован в военную гимназию.

Наряду с казенно — и своекоштными воспитанниками стали принимать и так называемых «приходящих», то есть живущих с родителями и приходящие только на занятия. В число их допускались дети всех сословий. Тем самым заведение теряло закрытый характер. Сословное деление на роту и эскадрон ликвидировалось. Каждый из классов размещался отдельно. Поэтому оснований для нездоровых отношений между старшими и младшими не стало.

Особенностью Сибирской военной гимназии явилось то, что в неё без вступительных экзаменов принимали детей казахских султанов, баев и старшин. Кроме того, сохранялось преподавание татарского языка. Казаки и казахи имели право учить западноевропейские языки, но только один, на выбор: французский или немецкий. Переход к гимназиям, по-видимому, сопровождался повышением требований к качеству знаний. Увеличилось и количество предметов, что вело к перегрузкам. Не все их выдерживали. Слабых учеников или отчисляли, или переводили в военные прогимназии. Полки Сибирского казачьего войска выдвигались на китайскую границу, в такие глухие места, где офицерам трудно было дать своим сыновьям военное образование.

В Сибирскую военную гимназию пришло много гражданских преподавателей и воспитателей. Сложился отличный педагогический коллектив. Многие сочетали учебно-педагогическую деятельность научно — исследовательской. Когда в Омске в 1877 году возник Западно-Сибирский отдел русского географического общества, среди его членов-учредителей шестеро либо преподавали там, либо окончили её (Сулоцкий, Чернавин, Певцов, Куртуков, Словцов, Катанаев). Среди выпускников можно назвать Н. И. Симонова, участника среднеазиатских экспедиций, поход в Китай в 1900 году, русско-японской войны. Он дослужился до чина генерала от кавалерии, написав ряд трудов военно-исторического характера. Другой питомец гимназии, 11 лет, работавший в ней воспитателем, И. И. Булатов стал известен в 1904 году. Во время волнений в польском г. Радоме он, полковник, командир 26-го Могилевского полка, не захотел применять силу оружия, пошел один к толпе со словами миролюбия…и был убит.

В 1882 году Гимназия вновь была преобразована в кадетский корпус.

Кадет ОмКК.1907—1913 г.г.

1882—1907 г.г. — Сибирский кадетский корпус

С воцарением Александра III военные гимназии в июле 1882 года переименовываются в кадетские корпуса. Вместо классов создаются роты во главе с офицерами. Воспитателями становятся только офицеры. Кадеты блистают на парадах и смотрах. Именно в кадетских корпусах вырабатывалась та особенная выправка, которой отличались кадровые офицеры царской армии.

С 1900 года в Сибирском корпусе вводится новый предмет — законоведение, цель которого "выяснить питомцам, что существеннейшими элементами всякого организованного общества являются «власть» и «закон». В июле 1861 года корпус посетил наследник-цесаревич Николай Александрович, в октябре 1899 года — военный министр А. Н. Куропаткин, в октябре 1900 года — августейший начальник главного управления военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович. Эти посещения, несомненно, воспитывали в будущих офицерах верность престолу. Особенно глубокий след в жизни корпуса оставило посещение Константина Константиновича, незаурядного педагога и литератора. Он подчеркивал необходимость товарищеских взаимоотношений старших и младших кадет. В корпусе имелись фехтовальный зал, разные гимнастические приборы, каток, лыжи, бассейн, летняя купальня, флотилия лодок.

1907—1913 г.г. — Омский кадетский корпус

В связи стем, что в 1900 году был открыт Хабаровский кадетский корпус и уже существовал проект создания Иркутского кадетского корпуса, Сибирский кадетский корпус терял свое общесибирское значение. Приказом № 974 от 18 сентября 1907 года он был переименован в Омский кадетский корпус. 1 мая 1913 года, в честь 100-летнего юбилея, Корпус был переименован в 1-й Сибирский Императора Александра 1-го кадетский корпус.

С 1911 года ежегодно проводился гимнастический праздник с призовыми состязаниями по стрельбе, фехтованию, бегу и пр. Широко практиковалась демонстрация групповых гимнастических упражнений. Не оставлялось без внимания и трудовое воспитание. Работали токарная и переплетная мастерские. Кадеты ухаживали за садом и огородом. Ежегодно проводился праздник древонасаждений, когда каждый сажал деревце и привешивал к нему дощечку со своей фамилией и датой посадки. Так получилось, что в начале 1910-х годов Омский кадетский корпус торжественно отмечал годовщину за годовщиной: в 1911 году — 50-летие освобождения крестьян, в 1912 году — столетие Отечественной войны, в 1913 году — 300-летие дома Романовых и свое собственное столетие.

1913—1922 г.г. — 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский корпус

Кадеты Сибирского кадетского корпуса,1919 г.

Наименование, присвоенное Омскому кадетскому корпусу в 1913 году в связи со 100-летним его юбилеем.

В 1913 году в заведении училось 360 кадет, да ещё 52 — в приготовительном пансионе Сибирского казачьего войска. К сожалению, о судьбе выпускников заведения предреволюционной поры известно мало. В 1908 году его окончил Анатолий Николаевич Пепеляев, в будущем генерал-лейтенант, командующий 1-й Сибирской армией в войсках адмирала Колчака, в 1914 году — Алексей Алексеевич Грызов (А. Ачаир), довольно известный поэт белой эмиграции. На полях первой мировой войны полегло почти все кадровое офицерство, в том числе и десятки бывших кадет — сибиряков.

После Февральской революции Временное правительство распорядилось преобразовать Корпус в 1-ю Сибирскую гимназию Военного ведомства. После свержения в Омске советской власти, летом 1918 года, Временное Сибирское правительство восстановило кадетский корпус.

В ночь с 18 на 19 февраля 1918 года, воспользовавшись суматохой, в Омск ворвался отряд атамана Б. В. Анненкова, который занял Сибирский кадетский корпус и Казачий Никольский собор. После перестрелки с красногвардейцами анненковцы ушли из города.

В начале 1919 года адмирал А. В. Колчак вернул Корпусу наименование 1-го Сибирского. 30 июля1919 года Корпус был эвакуирован во Владивосток и размещен на Русском острове. В январе 1920 года к власти во Владивостоке пришло левое правительство А. С. Медведева, распорядившееся о закрытии Корпуса с 1 апреля 1921 года., но в мае того же года левое правительство было свергнуто и Корпус продолжил свою деятельность. 25 октября 1922 года на судах Сибирской флотилии адмирала Г. К. Старка Корпус ушел из Владивостока в Шанхай, где в одно учебное заведение были сведены 1-й Сибирский и Хабаровский корпуса. В Шанхае было сделано двуа выпуска. В 1924 году, по требованию местных властей, Корпус был вынужден в феврале отправить сначала младшие классы, а 6 ноября того же года и старшие в королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, где оба корпуса были официально расформированы 1 февраля1925 года.

На территории и в зданиях оставленных кадетами продолжали готовить кадры для российской (советской) армии.

  1. 1919 — Первые Сибирские пехотные курсы командного состава РККА;
  2. 1921 — 24-я Омская пехотная школа имени Коминтерна;
  3. 1925 — Омская пехотная школа;
  4. 1926 — Омская пехотная школа имени М. В. Фрунзе;
  5. 1936 — Омская объединенная военная школа;
  6. 1937 — Омское военное училище имени М. В. Фрунзе;
  7. 1941 — 1-е Омское военно-пехотное училище имени М. В. Фрунзе;
  8. 1944 — Омское военно-пехотное Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе;
  9. 1958 — Омское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе;
  10. 1968 — Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе;
  11. 1999 — Омский кадетский корпус;

1999 г. — по настоящее время — Омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации

После расформирования в 1999 году Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе, на его базе был воссоздан Омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации

24 июля 1999 года Министерство обороны РФ и администрация Омской области подписали соответствующий договор № 851 «О создании Омского кадетского корпуса Министерства обороны РФ». Министерство взяло на себя нормативное регулирование внутренней жизни корпуса, распределение его выпускников и частичное финансирование, а Омская область — основные расходы по ремонту, обеспечению и обслуживанию корпуса, по содержанию его постоянного и переменного состава. Для обучения кадет были отобраны в городе на конкурсной основе лучшие учителя и воспитатели.

Сегодня обучением и воспитанием кадет занимаются 20 офицеров, 30 прапорщиков и более 300 человек гражданского персонала. Многие из офицеров запаса — воспитатели взводов — в дни своей юности обучались в суворовских военных училищах, поэтому им знакома психология 14 — 16-летних ребят.

В сентябре 1999 года возрождённый Омский кадетский корпус принял первые две роты воспитанников. Возглавил корпус герой Советского Союза полковник Н. В. Кравченко, его заместителями стали полковник А. П. Шелег и подполковник С. М. Турянчик. Полностью корпус укомплектован к 2001 году. 6 рот кадет, каждая включала 4 взвода, общая численность более 600 человек. С личным составом работали 12 офицеров и 24 воспитателя, которые до этого были кадровыми офицерами (от майора до полковника).

В марте 2001 года при поддержке администрации Омской области, начальником Омского кадетского корпуса был назначен полковник Басаев В. Р. В 2009 году был произведён первый набор кадет — граждан Монголии.

С 2010 года, в связи с реформированием Вооружённых Сил набор кадет сократился на 50 %.

В целях оптимизации учебного процесса, стимулирования воспитанников в кадетском корпусе учреждены стипендии имени Маршала Советского Союза Г. Жукова, генерал-лейтенанта Д. Карбышева и генерала Л. Корнилова.

Приготовительные школы

1888—1913 г.г. Иркутская приготовительная для 1-го Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса школа

Образована в 1888 году в результате преобразования Иркутской военной прогимназии.

Была учреждена в 1888 году для предоставления офицерам, чиновникам, врачам и священникам, служащим в Иркутском военном округе (а также служившим в округе и оставшимся там на жительство по выходе в отставку и запас), способов подготовления их сыновей к поступлению в Сибирский кадетский корпус (впоследствии — Омский кадетский корпус). Забайкальская область также была причислена к определению сыновей указанными выше лицами в Иркутскую приготовительную школу.

Заведующие Иркутской приготовительной школою избирались и утверждались командующим войсками округа.

Первым заведующим школой был полковник Козик (1888—1889 годы);
затем Генерального штаба полковник Кириченко (1889—1893),
Генерального штаба подполковник Хлыновский (1893—1899),
подполковник Кузнецов (1899—1900),
полковник Вакар, Яков Яковлевич (1900—1904),
полковник Садилов (1904—1910),
полковник ф. Агте (с 1910 года).
Первоначально штат казённых воспитанников составлял 35 человек, с началом 1899—1900 учебного года был увеличен до 50. Кадеты, окончившие успешно 2-й класс школы, переводились на вакансии в Сибирский кадетский корпус без экзамена; при отсутствии же в этом корпусе достаточного числа вакансий воспитанники школы по ходатайству командующего войсками округа могли быть определяемы в корпуса Европейской России. На содержание школы ежегодно отпускалось 22 600 рублей (по расчёту 450 рублей на кадета; плата же за своекоштного 350 рублей и 85 рублей за приходящего).
Положение о школе и её штат определены приказом по военному ведомству 1888 года № 40 и 1901 года № 8. В июле 1912 года совет министров одобрил предложение Военного министерства о преобразовании Иркутской приготовительной школы в Иркутский кадетский корпус на 50 кадет-интернов.
Храмовый праздник 1 октября.,
4 августа1913 года указом Императора Николая 2-го Школа преобразована в кадетский корпус.

1888—1900 г.г. Хабаровская приготовительная школа Сибирского кадетского корпуса

В 1888 году Сибирский кадетский корпус отправил своего сотрудника подполковника Меллера в Хабаровск для создания в нём приготовительной школы корпуса.
Школа открыта 17 февраля 1888 года приказом Военного ведомства. Воспитанники, успешно окончившие Школу, без экзаменов переводились в Сибирский кадетский корпус.
1 сентября 1900 года Школа была упразднена и вместо неё учрежден — Хабаровский кадетский корпус. Школа подготавливала к поступлению в Сибирский кадетский корпус сыновей офицеров, чиновников и священников, служащих или служивших в Приамурском военном округе.

Руководители корпуса

с 1813—1925 г.г.

1813—1826 г.г.
Смотритель Войскового казачьего училища есаул Соколов
1926 г.
Директор Училища Сибирского линейного казачьего войска полковник Шрамов, Гордей Ефимович
1826—1838 гг.
Директор Войскового казачьего училища полковник Черкасов, Николай Львович.
1838—1848 гг.
Директор училища Сибирского линейного казачьего войска генерал-лейтенант Шрамм, Фёдор Андреевич
1849—1863 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-лейтенант Павловский, Александр Михайлович
1863—1874 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Линден, Константин Александрович
1874—1887 гг.
Директор Сибирской военной гимназии генерал-майор Цытович Платон Степанович.
1887—1888 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Пороховщиков, Сергей Александрович
1888—1892 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Рейнеке, Александр Георгиевич
1892—1900 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Кичеев, Александр Петрович
1900—1902 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Барсов, Михаил Васильевич.
1902—1906 гг.
Директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Андреев Николай Петрович
1906—1915 гг.
Директор 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса генерал-лейтенант Медведев, Александр Ардалионович
1915—1916 г.г.
Директор 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса генерал-майор Жолтиков, Александр Семенович
1916—1917 г.г.
Директор 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса полковник Зиневич, Александр Константинович
1917—1918 гг.
Комиссар 1-й Сибирской гимназии военного ведомства, бывший прапорщик РИА Фатеев
1918 г.
Комиссар 1-й Сибирской гимназии военного ведомства бывший политический ссыльный Маленко
1918 г
Директор 1-й Сибирской гимназии военного ведомства полковник Забуга, Степан Федорович
1918—1921 гг.
Директор 1-го Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Нарбут, Владимир Дмитриевич
1921—1924 гг.
Директор 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса генерал-майор Руссет, Евгений Вильгельмович.
1924—1925 гг.
Директор 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса полковник Попов-Азотов, Василий Иванович.

с 1999 года по настоящее время

1999—2001 гг.
Начальник Омского кадетского корпуса Герой Советского Союза полковник Кравченко, Николай Васильевич
2001 г. — по н.в.
Начальник (Директор) Омского кадетского корпуса полковник Басаев, Виктор Романович

Преподаватели, командиры подразделений, инспектора классов, воспитатели

Вакар, Яков Яковлевич
Скалон, Павел Николаевич
Сулоцкий, Александр Иванович

Униформа

Форма кадетских корпусов в царствование императора Николая I

В 1826 году офицерам, воспитанникам и нижним чинам кадетских корпусов вместо двубортных мундиров были присвоены однобортные, с красной выпушкой по борту. В 1828 году им были присвоены кивера новой формы по образцу пехотных войск. Три года спустя во всех кадетских корпусах для отличия между собой воспитанников был установлен на погонах мундиров и курток фельдфебелей, старших и младших унтер-офицеров узкий золотой галун. В 1844 г. офицерам, Кадетам и нижним чинам вместо киверов были даны каски. В 1844 г. офицеры, камер-пажи и пажи получили каски, подобные каскам, полученным всеми кадетскими корпусами. Генералы и офицеры носили двубортный мундир из темно-зеленого сукна, имевший 6 гладких золоченых пуговиц на каждом борту. Они носили сюртук — по образцу пехотных полков гвардии и армии. Шаровары — зимние, темно-зеленые, с красной выпушкой кантом, летние — белые полотняные. Погоны — у генералов — с золотым генеральским галуном и просветами, у штаб- и обер-офицеров с золотым по чинам галуном. Эполеты — золотые по чинам, поле — золотой ткани, подбой — по цвету погон у воспитанников. Портупея — через плечо из золотого галуна, подшитого чёрным сафьяном. Воспитанники военных гимназий носили шапку — без герба и султана, с гладкими пуговицами из красной меди. Мундир — темно-зеленого сукна, двубортный, с 6 гладкими пуговицами из красной меди на каждой стороне борта, кроимый без талии. Плечевые погоны носили суконные, тех же цветов, что были и у кадетских корпусов. Брюки: зимние — из темно-зеленого сукна, летние — из небеленого фламского полотна. Шинель — из темно- зелёного драпа. Летняя рубаха — из небеленого фламского полотна, пояс по цвету погон, из бумажной ткани. Поясной ремень — из чёрной лакированной кожи, без лопасти, поясная бляха гладкая, из красной меди.

24 октября 1845 года — Сибирскому кадетскому корпусу присвоено следующее обмундирование: Кадетам и офицерам роты, всем вообще шт.-оф. и директору — как у губ. к-сов, с разницей только в погонах, которые в этом корпусе установлены красные с белой выпушкой и с желтыми литерами С. К.. Кадетам и офицерам эскадрона как у Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, но подбой эполет и кушаки — красные, а погоны на повседневных кадетских куртках и шинелях такие же, как в роте: на эполетах литеры С. К.

к 1 января 1846 года погоны в Сибирском кадетском корпусе были следующие:
В роте Сибирского корпуса — красные, с белой выпушкой и литерами С. К.
Эскадрону Сибирского корпуса на чешуйчатых эполетах из красной меди присвоены: красный подбой и литеры С. К. У офицеров эполеты чешуйчатые золотые, с серебряными накладными литерами

Форма кадетских корпусов в царствование императора Александра III

В 1882 году в качестве обмундирования пажей общих и приготовительного классов остается форма 1870 году, но было отменено кепи и введена фуражка с козырьком: тулья темно-зелёная, выпушка алая, околыш алый.Обмундирование генералов, офицеров, камер-пажей и пажей специальных классов осталось также без изменения после 1870 года. Камер-пажи и пажи при придворной форме носили каску образца 1870 года с султаном белого волоса. Офицеры, камер-пажи и пажи специальных классов носили в строю укороченные шаровары, во всех остальных случаях — длинные. Воспитанники строевой роты в строю имели ружья, особо изготовленные для кадетских корпусов, с погонным ремнем красной юфтевой кожи, поясный ремень белой замшевой кожи с позолоченной бляхой, патронную сумку на 30 патронов. Цветной кушак образца 1882 г. они надевали только при отпускной форме. В 1882 г. кадетские корпуса сохраняли форму прежних военных гимназий с некоторыми изменениями: фуражка с козырьком, тулья темно-зеленая, выпушка цвета погон, а при темно-зеленых погонах — цвета выпушки погон, околыш алый. Мундир однобортный, чёрный, на 8 пуговиц со стоячим воротником, клапан и выпушка алые. Петлицы золотые, у воспитанников только на воротнике в один ряд, у офицеров и генералов — галунные, на воротнике и обшлагах в два ряда. Домашнее платье — как мундир, но без галуна на воротнике и без кушака. Кушак был шерстяной, цвета погон, при темно-зеленых погонах — зелёный. Носился только при мундире. Шаровары черные, длинные, у воспитанников — без выпушки, у генералов и офицеров — с алой выпушкой. Шинель нижних чинов темно-серая, клапаны воротника алые. Гимнастическая рубаха небеленого полотна с погонами и кушаком, в стенах заведения носилась без погон. Директорам и офицерам учебно-воспитательского состава на воротнике и обшлагах мундира было положено шитье ВУЗ (вместо галунных петлиц). Шифровка офицеров: на эполетах и погонах — шитая золотая. У кадет и нижних чинов — на погонах трафаретная, жёлтая или красная. В 1884 г. кадетским корпусам (кроме Николаевского) был положен погонный ремень белой юфти. В 1885 г. произошло знаменательное событие: в строевых ротах кадетских корпусов (включая Николаевский) были учреждены звания вице-фельдфебеля и вице-унтер-офицеров. На погонах обшивка: у вице-унтер-офицеров — золотой галун по свободным краям, у вице-фельдфебелей, сверх того, продольная полоска узкого золотого галуна посредине погона. Причем эти отличия сохранялись при переходе в военные училища. С этого же года кадетам 1-й роты кадетских корпусов было положено иметь ружье, специально изготовленное для кадетских корпусов, поясной ремень чёрной лакированной кожи, с бляхой красной меди.

Форма кадетских корпусов в царствование Императора Николая II

В царствование Императора Николая II пажам был присвоен алюминиевый котелок вместо медного и фляга вместо деревянной баклаги. В 1904 г. на пуговицу и поясную бляху был положен Государственный герб (орел в сиянии). С 1905 г. при переходе в специальные классы и в военные училища вице-унтер-офицеры сохраняли нашивочные отличия. С 1907 г. пажам строевой роты общих классов в строю, при несении дежурств и при увольнении в отпуск был положен тесак на поясном ремне с лопастью. В 1897 г. офицерам, воспитанникам и нижним чинам 1-й роты был присвоен накладной вензель Н II по прибору. В 1903 г. в кадетских корпусах шерстяной кушак образца 1882 г. был заменен поясным ремнем чёрной лакированной кожи, с медной бляхой, которую украшал [[герб военно-учебных заведений]]. С 1907 г. кадетам строевой роты в строю, при несении дежурств и при увольнении в отпуск полагалось носить штык на поясном ремне. В 1909 г. кадетам на околыши фуражек была положена кокарда.

1 октября 1907 года положена шифровка Омс. К. У Шенка на 1910 г. показана шифровка Ом. К. с оговоркой, что «за точность ея составитель не ручается».

Современная форма кадет

Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации

(утверждены приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 марта 1997 г. № 210)
(Извлечение)
1. Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации распространяются на военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее — военнослужащие), воспитанников суворовских военных, нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ, кадетских и морских кадетских корпусов (далее — воспитанники кадетских корпусов), а также граждан, уволенных с военной службы с зачислением в запас или в отставку с правом ношения военной формы одежды.
2. Военная форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, — на летнюю и зимнюю.
5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, воспитанники кадетских корпусов военную форму одежды носят: парадную — при принятии военной присяги; при вручении воинской части Боевого Знамени; при подъеме Военно-морского флага на корабле, вступающем в строй; при спуске корабля на воду; при назначении в состав почетного караула; в дни годовых праздников воинской части; при получении государственных наград; при несении службы часовыми по охране Боевого Знамени; на официальных мероприятиях с участием войск; при нахождении вне расположения воинской части и в других случаях по указанию командира воинской части;
полевую — на учениях, маневрах, боевых дежурствах и занятиях в учебных центрах;
повседневную — во всех остальных случаях.
Раздел 6
Форма одежды воспитанников кадетских (кроме морских) корпусов
53. Парадная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Фуражка шерстяная чёрного цвета с околышем красного цвета.
Китель шерстяной чёрного цвета.
Брюки шерстяные навыпуск чёрного цвета.
Рубашка кремового цвета.
Галстук чёрного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной чёрного цвета — при форме одежды для строя.
Ботинки чёрного цвета.
Зимняя
Шапка-ушанка меховая чёрного цвета.
Воротник съемный меховой чёрного цвета.
Пальто зимнее шерстяное чёрного цвета.
Китель шерстяной чёрного цвета.
Брюки шерстяные навыпуск чёрного цвета.
Рубашка кремового цвета.
Галстук чёрного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне чёрного цвета.
Ремень поясной чёрного цвета — при форме одежды для строя.
Ботинки чёрного цвета.
Перчатки чёрного цвета.
54. При парадной форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную чёрного цвета с околышем красного цвета при зимней форме одежды;
пальто зимнее шерстяное, без воротника съемного мехового;
рубашку кремового цвета с короткими рукавами с пилоткой шерстяной чёрного цвета при летней форме одежды.
55. Повседневная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной чёрного цвета.
Ботинки чёрного цвета, с высокими берцами.
Зимняя
Шапка-ушанка меховая чёрного цвета.
Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого цвета.
Брюки зимние камуфлированного цвета.
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной чёрного цвета.
Сапоги чёрного цвета.
Перчатки чёрного цвета.
56. При повседневной форме одежды разрешается носить:
пальто зимнее шерстяное при летней и зимней формах одежды;
сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами при зимней форме одежды;
плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета при летней и зимней формах одежды (на занятиях в поле).
Раздел 15 Погоны и эмблемы
116. Воспитанники кадетских (кроме морских) корпусов погоны носят:
на кителях, пальто зимних и куртках камуфлированного цвета — нашивные погоны с полем красного цвета, с продольными полосами золотистого цвета по боковым сторонам;
на рубашках — съемные погоны с полем красного цвета, с продольными полосами золотистого цвета по боковым сторонам.
На погонах, на погончиках к форменкам и фланелевкам (кроме погончиков вице-старшин) размещены буквы золотистого цвета: для суворовских военных училищ — «СВУ», для военно-музыкальных училищ — «ВМУ», для нахимовских военно-морских училищ — «Н», для кадетских корпусов — «КК», для морских кадетских корпусов «МКК». Высота букв — 20 мм, расстояние от нижнего края погона(погончика) до букв — 15 мм.
На погонах (погончиках) вице-старшин и вице-сержантов размещены металлические угольники золотистого цвета.
Раздел 16 Нарукавные знаки различия
131. Нарукавные знаки различия по курсам обучения курсантов военно-учебных заведений и годам обучения воспитанников кадетских корпусов.
Нарукавные знаки — угольники золотистого цвета носят на внешней стороне левого рукава. Количество угольников на знаке: для курсантов — должно соответствовать курсу обучения; для воспитанников 10 — 11 классов — три угольника, 8 — 9 классов — два угольника и 6 — 7 классов — один угольник.
Нарукавный знак располагают углом вниз на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака различия по принадлежности к Вооруженным Силам или нарукавного знака различия по принадлежности к кадетским (морским кадетским) корпусам (кроме курток камуфлированного цвета).

Галерея формы кадет

Знамёна

Почётный караул у юбилейного знамени 1-го Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса.

15 ноября 1903 года в 12 часов корпус был построен для зачтения телеграммы Главного Начальника военно-учебных заведений. Директор корпуса прочел телеграмму следующего содержания: «Омск. Директору кадетского корпуса. Государь Император Всемилостивейше жалует Знамя вверенному вам кадетскому корпусу; всей душой разделяя вашу радость, поздравляю с великой Царской милостью вас, сослуживцев ваших и детей Моих — кадет, убежденный, что ваш корпус всегда будет достоин дарованной ему воинской святыни и удвоит усердие, чтобы заслужить её. Генерал-адъютант Константин». Слова телеграммы были встречены единодушным «ура». Восторг юношей и детей был неописуем. После этого директор корпуса разъяснил значение знамени для всего личного состава корпуса.

В ноябре 1907 года произошло важное событие в жизни кадетского корпуса. 1 ноября в город Омск прибыл помощник Главного Начальника военно-учебных заведений генерал-лейтенант А. С. Анчутин для вручения знамени. 3 ноября по окончании литургии на построении личного состава корпуса и в присутствии множества гостей знамя было вручено директору корпуса генерал-лейтенанту А. А. Медведеву, который после вручения зачитал приказ: «12 ноября 1903 года Государем Императором Всемилостивейше пожаловано было Сибирскому кадетскому корпусу знамя. Милость эта, переданная в тот же день телеграммой Августейшего Главного Начальника, вызвала бурю восторга не только среди всего состава корпуса, но и откликнулась по всей матушке-Руси, куда только не занесла судьба на службу кадета-сибиряка. Корпусом было получено множество поздравительных телеграмм. Нетерпение увидеть в своем строю военную святыню росло у питомцев заведения с каждым днем, но в силу разных обстоятельств этому не суждено было сбыться. И только теперь, спустя четыре года, мечта заведения осуществилась. Прибыл в Омск Царский посланец, его превосходительство генерал-лейтенант А. С. Анчутин, и сегодня последовало освящение Высочайше пожалованного знамени. Юноши и дети! Вождь русской армии поставил вас под сень священной воинской хоругви. Под ней собираются воины, готовые жизнь свою положить за Веру, Царя и Отечество, а потому, хотя и велика ваша радость, но вместе с тем и велика ответственность. Государь Император, отечески заботясь о питомцах военно-учебных заведений, нашел их достойными высокого Своего доверия. В вас глубоко должно запасть впечатление о только что пережитых торжественных минутах освящения и вручения корпусного знамени. Смотря на него, вы воспитайте в себе чувство беззаветной преданности Царю и Отечеству и, когда наступит время, сумейте доказать это на деле.

Построение выпускного класса. 1913 год.

Помните, что сибирские войска, в последнюю войну стяжавшие себе славу, имеют в рядах своего офицерского состава много питомцев нашего заведения; они умели, как герои, свято исполнять долг и не щадили жизни на полях Маньчжурии и на твердынях Порт-Артура. Пусть будут они для вас примером, достойным подражания. Да поможет вам Всевышний воспитать себя достойными Царской милости и, веря в старые заветы родного корпуса, смело идти под сенью воинской хоругви, чтобы преданной и верной службой доказать, что кадеты-сибиряки всегда готовы на войне и в мирное время быть защитниками Веры, Престола и Отечества». Для поздравления в корпус прибыл Командующий войсками генерал-лейтенант В. А. Нодаров, после поздравления которого, знамя было торжественно отнесено в корпусную церковь.

Юбилейное знамя

1 мая 1913 года корпусу даровано юбилейное знамя образца 1900 года. В центре Спас Нерукотворный, кайма белая, шитье золотое. Надпись: «1813-1913». К древку знамени крепилась Андреевская юбилейная лента с надписями: «1913 ГОДА», «1813 г. ОМСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ УЧИЛИЩЕ». Знамя имело Гвардейское навершие образца 1857 года, древко белое.

Почётное знамя

5 мая 2000 года, накануне празднования 187-й годовщины со дня образования Омского кадетского корпуса, Губернатор Омской области Полежаев Л. К. на торжественном построении всего личного состава корпуса вручил начальнику кадетского корпуса Почетное знамя Губернатора Омской области. На следующий день, 6 мая, в день святого Георгия Победоносца, Митрополит Омский и Тарский Феодосий освятил это знамя.

Вымпел Министерства обороны Российской Федерации «Лучшему училищу (кадетскому корпусу)»

По итогам 2007/2008 учебного года лучшим училищем (кадетским корпусом) Министерства обороны РФ признан Омский кадетский корпус.

Омскому кадетскому корпусу вручен почетный переходящий приз — Вымпел Министерства обороны Российской Федерации «Лучшему училищу (кадетскому корпусу)». 18 офицеров и лиц гражданского персонала данного учебного заведения награждены денежными премиями, а 5 кадетов — грамотами.

Лучшее училище выбирают по следующим основным критериям: количество поступивших выпускников училищ и кадетских корпусов в вузы Минобороны, уровень успеваемости обучающихся за прошедший учебный год, итоги олимпиад по предметам обучения и спартакиад. Также учитывается укомплектованность училищ и кадетских корпусов постоянным составом, прохождение курсов повышения квалификации командиров рот и офицеров-воспитателей. После подсчета общей суммы набранных баллов определяется рейтинг образовательных учреждений. Училище (кадетский корпус), набравшее наибольшее количество баллов, и определяется как лучшее.

Церкви, памятники и памятные места

До 1848 года корпус не имел своей церкви, и поэтому как служащие корпуса, так и воспитанники входили в состав прихожан Пророко-Ильинской церкви. С постройкой же войсковой Николаевской церкви (1840 год) личный состав корпуса влился в состав прихожан последней. В 1848 году по ходатайству директора корпуса генерал-майора Шрамма епархией было разрешено открыть собственный храм. Находился он в рекреационном зале и ориентирован был алтарем на юг. Устройство церкви осуществлялось под надзором корпусного архитектора сотника казачьего войска Г. С. Вершинина. Работы велись с августа по ноябрь, а освятил храм протоиерей Дмитрий Пономарев 5 декабря. Иконостас был создан на средства учебного заведения, а книги, ризница и другие предметы в основном пожертвованы частными лицами. Иконы были написаны рядовым инженерного ведомства Новиковым. В иконостасе были помещены иконы Спасителя, Божией Матери и храмовой, а также Архистратига Михаила, апостолов Петра и Павла, св. Иннокентия (как святого местного, сибирского), св. Георгия Победоносца и св. Параскевы (в Омске и соседних с ним местах особенно почиталась икона этой святой, имеющаяся в церкви села Чернолучья). Церковь дважды была разобрана и воссоздана: в 1862 году в связи с ремонтом, в 1864 году — для увеличения алтаря и лучшего украшения церкви. Делалось это на средства купца Н. Н. Полешкова и корпусного церковного старосты В. П. Кузнецова. Кунгурским купцом Шершневым были пожертвованы серебряно-вызолоченные сосуды, омским купцом Харламовым — св. плащаница, омским купцом Кирилловым — большое евангелие, покрытое по доскам золоченым серебром, весом в 17 фунтов, а также и бронзовое паникадило и другие богослужебные предметы. С 1 февраля 1848 года законоучителем, затем настоятелем храма в кадетском корпусе был назначен замечательный историк Церкви и богослов протоиерей Александр Сулоцкий. Отец Александр написал более ста работ по истории православия, культуры и искусства в Сибири. О нём сохранились самые теплые воспоминания преподавателей и выпускников корпуса. При необходимости он вел занятия с учащимися по любому гуманитарному предмету. 7 марта 1895 года законоучителем и настоятелем кадетского корпуса был назначен протоиерей Худяковский, Димитрий Флегонтович, окончивший Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия, девять лет преподававший в Тобольской духовной семинарии. Он имел орден Станислава, камилавку и наперсный крест от Святейшего синода. Отец Димитрий оставался настоятелем церкви до гражданской войны. Вероятно, он эвакуировался с учениками корпуса во Владивосток в 1919 году, а затем за границу. Диаконом церкви с 30 июля 1911 года состоял Цыбин, Симеон Петрович, впоследствии протодьякон Галкинской церкви, арестован в 1937 году. С 1 февраля 1912 года псаломщиком был Робустов, Сергей Павлович.

войсковая Николаевская церковь (1840)

27 октября 1911 года освятили и подняли на крышу главного здания корпуса крест, сооруженный на средства омского купца С. А. Суханова. Крест был железный, вызолоченный, длиной 1 аршин 14 вершков.

Фотографии 1913 года дают представление об иконостасе. Он был низким, в русско-византийском стиле. Церковь в 1910-е годы была украшена новыми иконами царя Константина и великомученицы Елизаветы в киотах, черными мраморными досками с именами павших на поле брани в русско-японскую войну бывших учеников корпуса, многочисленными люстрами и бра. На церковной площадке были установлены бюст императора Александра III и портрет императора Александра II. В рекреационных залах, кадетских спальнях, лазарете и в помещении нижних чинов стояли большие иконы в киотах.

В кадетских лагерях, к югу от города, находилась деревянная церковь во имя святого равноапостольного князя Владимира, построенная в 1877 году.

В первый год советской власти кадеты сохранили традиции Русской армии и православия. А с приходом Белых церковь в корпусе была воссоздана. Как отмечает омский историк В. А. Шулдяков: «Для части православных борьба приобрела религиозный смысл». Может, отсюда лозунг анненковцев «С нами Бог!» или аналой с Библией в тесной комнатке атамана Калмыкова. Один из ближайших сподвижников Семёнова барон Унгерн фон Штернберг так объяснял необходимость истребления носителей социализма: «Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем». Уходя на Восток в конце 1919 года, сначала во Владивосток, затем в эмиграцию, корпус сохранил свой храм и святыни. Среди его последних выпускников некоторые бывшие кадеты приняли монашество.

В 1912 году, на площадке перед входом в музей была установлена величественная статуя покорителя Сибири — Ермака Тимофеевича.

Аллея Славы выпускников Омского кадетского корпуса

где установлены мемориальные доски:

— 1 сентября 2000 года. Корнилову Лавру Георгиевичу;

— 26 октября 2000 года. Карбышеву Дмитрию Михайловичу;

— 24 ноября 2000 года. Валиханову Чокану Чингисовичу.

Знаки и жетоны

Знак 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса

Знак 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса.

Утвержден 28 февраля 1913 г. в память 100-летнего юбилея корпуса. Знак представляет собой выпуклую зубчатую золотую звезду с эмалевым гербом царства Сибирского в центре (на щите два черных соболя, стоящих на задних лапах и поддерживающих золотую корону, лук и две стрелы, поставленные крестообразно, остриями вниз). Щит увенчан шапкой Мономаха, а над ней оксидированный двуглавый орел под тремя императорскими коронами. По бокам герба матовые вензеля Александра I и Николая II, под гербом — Александровская лента с юбилейными датами: 1813; 1913. Размер: 42x34. Бронза.

Жетон 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса

Утвержден 1 октября 1913 г. Жетон представляет собой геральдический серебряный щиток, обрамленный золотистым широким ободком и увенчанный серебряным оксидированным шлемом. Щиток положен на два скрещенных меча с серебряными клинками и золочеными рукоятками.

На лицевой стороне во все поле щитка золотой вензель императора Александра I под короной. На оборотной стороне в нижней половине два погона: красный и белый (последний с вензелем императора Александра I). В верхней половине герб Сибири (на белом поле два черных соболя, держащих красные лук и стрелы под золотой короной). Над гербом золотая шапка Мономаха с красной опушкой. По сторонам герба даты: 1813;1913. Жетон с цепочкой, прикрепленной к рукояткам мечей, и колечком. Размер: 50x25.

Современный нагрудный знак Омского кадетского корпуса

Утверждён в 2002 году.

В центре звезды помещен императорский вензель Александра I как основателя этого военно-учебного заведения. В верхней части знака находится двуглавый коронованный орел — герб России. По сторонам от вензеля — исторические гербы: Сибири (подчеркивается, что Омский кадетский корпус старейший на территории Сибирской земли) и города Омска (места дислокации учебного заведения). На лентах расположены название и год основания корпуса.
В 2002 году состоялось первое вручение знаков воспитанникам корпуса.

Известные выпускники

Георгиевские кавалеры — выпускники Омского кадетского корпуса

Расположенные в «Списке» по наградам и по году выпуска, который указывается в скобках.

Награжденные Императорским военным орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени и Георгиевским (Золотым) оружием

1. Ефтин Павел (1873)
2. Сейфуллин Владимир (1876)
3. Боровский Александр (1877)
4. Веденяев Владимир (1878)
5. Лагунов Павел Петрович (1878)
6. Шелковников Георгий (1880)
7. Ефтин Иван (1881)
8. Волков Михаил (1884)
9. Гаврилов Василий (1884)
10. Путинцев Виктор (1884)
11.Музеус Владимир (1887)
12.Ивашкевич Вячеслав (1890)
13.Леваневский Сергей (1890)
14.Белов Александр Иванович (1893)
15.Волков Вячеслав Иванович (1895)
16.Самсонов Павел Петрович (1899)
17.Омельянович-Павленко Иван (1899)
18.Быков Ефим (1904)
19.Калачев Георгий (1906)

Награжденные Золотым и Георгиевским оружием

1. Смирнов Сергей (1877)

Награжденные Императорским военным орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени

1. Волков Николай (1830)
2. Чернавин Всеволод (1875)
3. Кириков Иннокентий (1877)
4. Снессорев Федор Александрович (1878)
5. Резанов Николай (1883)
6. Ярушин Федор (1886)
7. Бржезовский Владимир (1887)
8. Андреев Николай Николаевич (1889)
9. Соколов Николай (1889)
10. Попов Николай (1890)
11. Савельев Александр (1891)
12. Пономарев Петр Павлович (1892)
13. Сорокин Дмитрий (1893)
14. Чернобаев Николай (1894)
15. Бордзиловский Антон (1895)
16. Гусев Николай (1895)
17. Голдин Иннокентий (1896)
18. Дашевский Александр (1896)
19. Вяткин Николай (1897)
20. Федоров Петр (1897)
21. Цыгович Иннокентий Васильевич (1897)
22. Махаловский Владимир Казимирович (1898)
23. Омельянович-Павленко Михаил (1898)
24. Гантимуров Николай, князь (1899)
25. Бялковский Николай (1904)
26. Берников Владимир Андреевич (1908)
27. Катанаев Аполлос (1908)
28. Воскресенский Евгений (1910)
29. Игумнов Николай (1911)
30. Черняев Вячеслав (1911)
31. Попов Ярослав (1912)
32. Гинан Сергей (1913)
33. Ушаков Владимир Иванович (1913)
34. Меньков Михаил (?)
35. Бржезовский Владимир (?)
36. Бароцци-де-Эльс Николай Иванович(корпус не окончил, так как в 1915 г. взял свидетельство об окончании шести классов и ушел в военное училище, а затем на фронт. Подпоручик 299-го пехотного Дубненского полка). Награждён посмертно24 августа 1916 г.
37. Ерковский Владимир (корпус не окончил)

Награжденные Георгиевским (или Золотым) оружием

1. Путинцев Петр (1868)
2. Путинцев Павел (1873)
3. Булатов Николай (1874)
4. Кузнецов Поликарп (1875)
5. Путинцев Григорий Романович (1875)
6. Попов Михаил (1881)
7. Редько Алексей (1881)
8. Петров Федор (1882)
9. Орлов Михаил (1883)
10. Плешков Александр (1883)
11. Тарачевский Иван (1884)
12. Смельницкий Георгий (1890)
13. Голубятников Виктор (1891)
14. Яковлев Михаил (1891)
15. Кошелев Павел (1893)
16. Никонов Николай Васильевич (1893)
17. Попов Михаил (1893)
18. Фон Таубе Дмитрий, барон (1893)
19. Цытович Алексей Васильевич (1893)
20. Вялов Степан (1894)
21. Зощенко Георгий (1894)
22. Лисовский Михаил (1894)
23. Семенов Василий (1894)
24. Семенов Модест (1894)
25. Смирнов Николай (1895)
26. Голубятников Алексей (1896)
27. Кучковский Владимир(1896)
28. Новаковский Антонин (1896)
29. Свешников Федор (1897)
30. Щербаков Николай (1897)
31. Новгородцев Геннадий(1898)
32. Барановский Владимир (1899)
33. Петров Дмитрий (1899)
34. Достовалов Евгений Исаакович (1900)
35. Полько Евгений (1900)
36. Горин Антон (1901)
37. Калачев Борис (1901)
38. Короткевич Всеволод (1902)
39. Урядов Леонид (1903)
40. Орфенов Борис (1904)
41. Левандовский Владимир (1905)
42. Скрыпицын Борис (1905)
43. Зуев Александр (1906)
44. Катанаев Апполос (1908)
45. Иванов Петр (1909)
46. Бердинков Евгений (1911)
47. Доброхотов Николай (1911)
48. Цитович Петр (1911)
49. Попов Леонид (1912)
50. Гайкович Георгий (1916)

Награжденные Георгиевским крестом 3-й и 4-й степеней

(Им так же, как и Георгиевской медалью «За храбрость», награждались нижние чины. До 1913 г. назывался «Знак Отличия Военного Ордена»)

1.Васильев Яков Андреевич (корпус не окончил, в 1919 г. взял свидетельство об окончании шести классов и добровольцем ушел на фронт)
2.Наставин Александр (1923)

Награждён Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью «За храбрость» 4-й степени

(будучи кадетом в мировую и гражданскую войны)

1. Болотников Александр (1921)

Награжденные Георгиевским крестом 4-й степени

(будучи кадетами или юнкерами)

1. Давац Виктор (1920)
2. Дунаев Илья (1920)
3. Грызов Алексей (см. Алексей Ачаир)(1920)
4. Здравомыслов Петр (1921)
5. Пермяков-Шалыгин Михаил (1922)
6. Подлатчиков Георгий (1922)
7. Зарянко Петр (1924)
8. Лепко Николай (в 1924/25 учебном году был в 7-м классе, корпус не окончил)

Награжденные Георгиевской медалью «За храбрость» 4-й степени

(будучи кадетами в 1-ю мировую войну)

1. Фролов Михаил (1918)
2. Тарасюк Никита (1922)

См. также

Кадетский корпус

Литература

  • Краткий исторический очерк Первого Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса (1813—1913) — СПб, 1915
  • Первый Сибирский ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I Кадетский Корпус (1813—1938) — Шанхай, 1940
  • Михаил Селиванов: Нагрудные знаки и жетоны военных учебных заведений российской императорской армии
  • Кулешов С. Г.:Краткие сведения обо всех кадетских корпусах Российской империи и других военно-учебных заведениях, исторически с ними связанных
  • Омский кадетский корпус : история и современность / Басаев Виктор Романович. — Омск: Омский дом печати, 2003. — ISBN 5-86849-251-X
  • Омское Краснознамённое. Омск. 1965 год.
  • Омское Дважды Краснознамённое. Омск. 1969 год.
  • В Сибири Рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. М. В. Фрунзе, Омск, Омское книжное издательство. 1987 год.
  • Золотов П. Краткий исторический очерк бывшей Омской азиатской школы // Акомлинские обл. ведомости (Омск).- 1873.- 9, 23 авг., 6 сент.
  • Катанаев Г. С. Краткий исторический очерк службы Сибирского казачьего войска с 1582 по 1908 год.- С.- Петербург.- 1908.- С. 33
  • Миненко Н. А., Фёдоров С. В. «Омск в панораме веков».- Омск: «Омскпромстройбанк», 1999.- С.137,140.
  • Петерс Д. И., Ильина Т. Н. Жетоны Российской Императорской армии
  • Знамена кадетских корпусов // Военная быль, 1952, № 1
  • Исторический очерк образования и развития Сибирского кадетского корпуса, Омск, 1884
  • Гусев Н. К столетнему юбилею Омского кадетского корпуса // Педагогический сборник, 1913, № 6
  • Далинский К столетию Сибирского кадетского корпуса // Русский инвалид, 1913, № 63
  • Празднование 100-летнего юбилея 1-го Сибирского Имп. Александра I кадетского корпуса // Педагогический сборник, 1913, № 9
  • Павлов И. В. Воспоминания о Сибирской военной гимназии, 1870-76 гг. // Военный мир, 1913, № 6-7.
  • Сборник посвященный 120-летию со дня основания 1-го Сибирскаго Императора Александра 1-го Кадетскаго Корпуса в г. Омске //Издание бывших кадет 1-го Сибирского Императора Александра 1-го кадетского корпуса, Харбин, Маньчжу-Го, 1934 г.
  • Марков С. Первый Сибирский императора Александра I кадетский корпус// Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине. М., 2003.
  • Соколов В. Первый Сибирский императора Александра I кадетский корпус// Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине. М., 2003.
  • Краткий исторический очерк первого Сибирского кадетского корпуса, 1813—1913. — М., 1915.
  • Юбилейная памятка Омского кадетского корпуса, 1813—1913. — Омск, 1913.
  • Омское высшее общевойсковое командное училище за 180 лет своего существования и развития. Роль исторических традиций высших учебных заведений Сибири и России в духовном и профессиональном становлении молодого специалиста: (Тез. докл.). — Омск, 1993.
  • Из краткого исторического описания училища Сибирского казачьего войска // Из истории Омска (1716—1917). — Омск, 1967.
  • Иртышский вертоград: [Сб.]. — М.: Моск. писатель, 1998. — 558 с.: ил. — Из содерж.: Шулдяков В. [Сибирский кадетский корпус (1813—1925) и его питомцы] / В. Шулдяков.
  • Шулдяков В. Первый в Сибири…: [История Сиб. кадет. корпуса. 1813—1925 гг.] / В. Шулдяков // Омская старина. — Омск, 1993 (1994). — Вып. 2.
  • Пугачева Н. М. Сибирский кадетский корпус // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. — М., 1994.
  • Миненко Н. А. Детство кадетского корпуса: [1813 г. — сер. XIX в.] / Н. А. Миненко, С. В. Федоров // Миненко Н. А. Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. — Омск, 1999.
  • Басаев В. Р. Сибирский кадетский корпус: [История корпуса до 1917 г.] / В. Р. Басаев // Странички философии, методологии и истории / Ом. гос. пед. ун-т. — Омск, 2000.
  • Першина Л. «Дабы наставить юношество в познании должностей человека…»: [История корпуса в 1813—1922 гг.] / Л. Першина // Новое обозрение — Версия [Омск]. — 2000. — 13-19 сент. (№ 35).
  • Палашенков А. Ф. Бывший кадетский корпус: [Об истории корпуса, его преподавателях и выпускниках] // Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. — Омск, 1967.
  • Стрелкова И. Сибирский лицей: [О преподавателях кадет. корпуса] / И. Стрелкова // Огонек. — 1985. — № 48.
  • Яновский Н. Неутомимый труженик науки: [Об учителях Ом. кадет. корпуса] / Н. Яновский // Судьбы, связанные с Омском. — Омск, 1986.
  • Сибирский кадетский корпус: [История создания и судьбы воспитанников] // Третья столица [Омск]. — 2000. — 24 мая (№ 19).
  • Лосунов А. Год кадетской жизни: [1912] / А. Лосунов // Ом. вестн. — 2000. — 22 авг.
  • Катанаев Г. «Повестка к вставанию»: (Из воспоминаний о кадет. корпусе) / Публ. Н. Линчевской // Омская старина. — Омск, 1993 (1994). — Вып. 2.
  • Васильева С. Августейшие гости кадетского корпуса / С. Васильева // Ом. вестн. — 1991. — 27 дек. (№ 50).
  • Лейфер А. Память: Дом с колоннами: [Об истории здания корпуса и его выпускниках] / А. Лейфер // Молодой сибиряк [Омск]. — 1973. — 20, 22, 24, 27 марта.
  • Огурцова Н. В. Из истории библиотеки Сибирского кадетского корпуса / Н. В. Огурцова, Е. Г. Гарбузова // 280 лет Омску: история и современность: (Тез. докл. и сообщ. науч. конф.). — Омск, 1996.
  • Огурцова Н. В. К вопросу об организации чтения воспитанников Сибирского кадетского корпуса / Н. В. Огурцова // Досуг. Творчество. Культура. — Омск, 1999.
  • Омский кадетский…: [История реорганизации Сиб. кадет. корпуса и его возрождении в 1999 г.] / Материал подгот. Н. Колова // Алфавит. — 2001. — Июль (№ 28). — Прил.: с. 8. — (Алфавит в Омске).
  • Надь Ф. 180 лет на страже Родины: [Кадет. корпус — общевойск. училище] / Ф. Надь // Веч. Омск. — 1993. — 6 мая.
  • Гоношилов В. Кадетский корпус: был, есть и будет / В. Гоношилов // Ом. вестн. — 1999. — 31 авг.
  • Реснянский Ю. И. Омский кадетский корпус — центр европейской культуры и физического воспитания Сибири / Ю. И. Реснянский // Катанаевские чтения — 98: Материалы науч.-практ. конф. — Омск, 1998.
  • Ляпин В. Кадет, курсант, офицер / В. Ляпин // Вся губерния [Омск]. — 2001. — 21 февр. (№ 7).
  • Петров В. Кадет без погон — не кадет: [О распорядке жизни в кадет. корпусе] / В. Петров // Ом. вестн. — 2000. — 11 мая. — С. 6-7: ил.; Аргументы и факты. — 2000. — Март (№ 10).
  • Тучинский Г. И. «В суровой Сибири, у быстрой реки…»: [Кантата] / Г. И. Тучинский; Сл. А. Грызова // Омское высшее общевойсковое командное училище за 180 лет своего существования и развития… — Омск, 1993.
  • Кудринский В. Ф. Омский кадетский корпус: Фот. / В. Ф. Кудринский // Поэзия знакомого ландшафта. — Омск, 2000.

Ссылки

Видео

Источник: Сибирский кадетский корпус

Минимальный продуктовый набор

Минимальный набор продуктов питания, используемый для расчета в целом по России

(килограммов в год)

Наименование продуктов Трудоспособное население пенсионеры дети
мужчины женщины 0 — 6 лет 7-15 лет
1. Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего 177 124,9 119 64,4 112,3
в том числе:          
бобовые 7,3 5,5 3,7 - 2
мука пшеничная 20 17 25 17 18
рис 5 2,9 2,9 3 4
другие крупы (кроме риса) 6 5 4 5 6
хлеб пшеничный 75 65 55 30 70
хлеб ржаной 115 62 55 20 40
макаронные изделия 6 5 6 4 4
2. Картофель 150 95 90 85 135
3. Овощи и бахчевые — всего 91,8 86,8 96,8 85 120
в том числе:          
капуста свежая и квашеная 35 30 25 30 35
огурцы и помидоры свежие и соленые 1,8 1,8 1,8 5 5
столовые корнеплоды 35 35 40 30 40
прочие овощи 20 20 30 20 40
4. Фрукты свежие 18,6 14,6 13,6 34,4 44,4
5. Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар) — всего 20,8 19,8 18,8 19,7 26,1
в том числе:          
сахар 20 19 18 18 24
конфеты 0,7 0,7 0,7 1 1
печенье 0,7 0,7 0,7 2 3
6. Мясопродукты — всего 34,8 28 22,7 18,7 33,5
в том числе:          
говядина 15 12 10 8,7 15
баранина 1,8 1 0,7 - -
свинина 4 3 2 - 2,5
мясо птицы 14 12 10 10 16
7. Рыбопродукты — всего 14,7 12,7 14,7 8,7 12,5
в том числе:          
рыба свежая 14 12 14 8 11
сельдь 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5
8. Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) — всего 217,3 203,5 199,5 279 304,2
в том числе:          
молоко, кефир 110 100 100 130 114
сметана 1,8 1,8 1,8 1,8 2,6
масло животное 1,8 1,8 1,8 4 5
творог 10 10 9 10 12
сыр 2,5 2 2 2 3
9. Яйца (штук) 180 150 90 150 180
10. Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего 13 11 10,2 7 12
в том числе:          
маргарин и другие жиры 6 5 4 2 3
масло растительное 7 6 6,2 5 9
11. Прочие продукты — всего 4,88 4,88 4,15 2,925 4,015
в том числе:          
соль 3,65 3,65 2,92 1,83 2,92
чай 0,5 0,5 0,5 0,365 0,365
специи 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Набор индивидуальных непродовольственных товаров, используемый для расчета ВПМ мужчин и женщин в целом по России
Наименование товаров Мужчины: возраст Женщины: возраст
трудоспособн. пенсионный трудоспособн. пенсионный
к-во (штук) износ (лет) к-во (штук) износ (лет) к-во (штук) износ (лет) к-во (штук) износ (лет)
1. Верхняя пальтовая группа:
куртка с меховой подстежкой 1 8 1 10        
куртка 1 9 1 10        
пальто (плащ) 1 7 1 8 1 7 1 8
пальто зимнее         1 8 1 10
пальто демисезонное         1 7 1 8
2. Верхняя костюмно-платьевая группа:
костюм-двойка 1 5 1 6        
сорочка из хлопчатобумажной или смесовой ткани (блузка) 3 4 2 5 2 5 1 5
брюки из полушерстяной ткани 1 4 1 5        
брюки из джинсовой ткани 1 4 1 3        
джемпер (свитер) 1 5 1 6 1 5 1 5
спортивный костюм 1 4 1 4 1 3 1 4
платье из полушерстяной ткани         1 5 1 6
платье из х/б ткани         2 5 1 5
халат         1 5 2 5
юбка         1 5 1 5
3. Белье:
трусы 5 2 4 2 5 2,4 5 3
майка 3 3 3 2,5        
бюстгальтер         2 3 2 3,5
сорочка ночная         2 3 2 3
комбинация         2 4 2 3,5
4. Чулочно-носочные изделия:
носки 7 1 5 2        
колготки         6 2 4 2
5. Головные уборы и галантерейные изделия:
меховой головной убор 1 7 1 9 1 8 1 9
шапочка из полушерстяной пряжи 2 7 1 7 1 4 1 5
шарф 1 6 1 6 1 6 1 6
перчатки трикотажные 1 3,5 1 4 2 3,5 1 4
6. Обувь
сапоги на утепленной подкладке 1 5 1 6        
сапоги зимние         1 5 1 6
сапоги осенние         1 3 1 5
полуботинки 2 5 1 5        
туфли закрытые         1 1,5 1 2,5
туфли летние         1 1,5 1 2,5
кроссовки 1 3 1 3        
обувь домашняя 1 3 1 3 1 3 1 2
обувь резиновая 1 7 1 5 1 5 1 4
7. Школьно-письменные товары:
тетрадь (12 листов) 1 1 1 1 1 1 1 1
авторучка 2 1 2 1 2 1 2 1
Набор индивидуальных непродовольственных товаров, используемый для расчета ВПМ детей в целом по России
Наименование товаров Возраст (лет)
0 — 6 лет 7 — 17
к-во (штук) износ (лет) к-во (штук) износ (лет)
1. Верхняя пальтовая группа:
куртка с меховой подстежкой 1 2    
куртка 1 2 1 3
комбинезон 1 2    
пальто зимнее (куртка)     1 3
пальто демисезонное     1 3
2. Верхняя костюмно-платьевая группа:
платье для девочек п/ш 1 2 1 3
платье для девочек х/б 1 1,5 1 2
сорочка для мальчиков из хлопчатобумажной или смесовой ткани 2 1,5 4 3
блузка     1 3
юбка     1 4
брюки для мальчиков п/ш 1 2 1 3
брюки для мальчиков джинсовые 1 1,5 1 2
джемпер (свитер) 1 2 1 3
спортивный костюм 1 2 1 2
пеленки 12 1    
ползунки 6 1    
распашонки (рубашечки) 8 1    
3. Белье:
трусы 5 1,5 5 2
майка 3 1 5 2
пижама (сорочка) 1 2 2 3
4. Чулочно-носочные изделия:
носки 4 0,9 3 1,9
колготки 3 0,9 3 1,9
5. Головные уборы и галантерейные изделия:
меховой головной убор 1 2,5 1 3,3
шапочка из полушерстяной пряжи 1 2,5 1 3
шарф 1 3 1 3
варежки (перчатки трикотажные) 2 3 1 3,3
6. Обувь
сапоги зимние (валенки) 2 3 1 2
ботинки (полуботинки) 2 3 1 2
туфли летние 1 1 1 2
кроссовки 1 1 1 2
обувь домашняя 1 1 1 2
обувь резиновая 1 1 1 2
7. Школьно-письменные товары:
сумка (рюкзак ученический)     1 2
тетрадь (12 листов)     30 1
авторучка     10 1
Минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования
Наименование товаров Количество (штук) Срок износа (лет)
Постельное белье
1. Одеяло 3 20
2. Подушка 3 15
3. Пододеяльник 6 9
4. Простыня 9 6
5. Наволочка 6 6
6. Полотенце личное 6 7
7. Полотенце банное 3 8
8. Полотенце кухонное 6 5
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
1. Посуда:
тарелка 2 12
кастрюля, сковорода 6 9
чайник 1 8
стакан, чашка 6 6
столовый прибор (ложка, вилка, нож) 10 7
2. Бытовые приборы:
холодильник 1 20
телевизор 1 15
стиральная машина 1 20
электроутюг 1 9
швейная машина 1 40
светильник бытовой 4 25
часы всех видов 2 12
3. Мебель:
шкаф для одежды 1 25
шкаф навесной 2 20
шкаф-вешалка 1 20
зеркало 1 20
кровать (диван) 3 22
стол обеденный 1 25
стол рабочий 1 25
стул 3 15
табурет 3 9
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства 10 процентов от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц

Ссылки

Источник: Минимальный продуктовый набор

Одежда

искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О.
Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от разнообразных внешних воздействий, Некоторые буржуазные учёные признают эту утилитарную причину происхождения О., но многие занимают идеалистические позиции и выдвигают как основные причины чувство стыда, эстетического побуждения (О. якобы возникла из украшений), религиозные и магические представления и т.д.
О. — одно из древнейших изобретений человека. Уже в памятниках позднего Палеолита обнаружены каменные скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для О., кроме шкур, были листья, трава, древесная кора (например, Тапа у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др. морских животных, птичьи шкурки. Научившись в эпоху Неолита искусству прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка).
Шитой О. предшествовали ее прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало разного рода плечевая О.; впоследствии из нее возникли Тога, Туника, Пончо, Бурка, рубаха и т.п. От набедренного прикрытия произошла поясная О. (передник, юбка, штаны).
Простейшая древняя обувь — сандалии или кусок шкуры животного, обёрнутый вокруг ноги. Последний считается прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк (См. Чувяки) кавказских народов, мокасин (См. Мокасины) американских индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Восточной Европе) и дерево (башмаки у некоторых народов Западной Европы).
Головные уборы, защищая голову, уже в древние времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религиозно-магическими представлениями (например, изображали голову какого-либо животного).
О. обычно бывает приспособлена к условиям географической среды. В разных климатических зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая О. народов зоны тропического леса (в Африке, Южной Америке и т.д.) — набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктических областях О. закрывает всё тело. Северный тип О. подразделяется на умеренно северный и О. Крайнего Севера (последняя — сплошь меховая). Для народов Сибири характерны два вида меховой О.: в приполярной зоне — глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе — распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс О. из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Северной Америки: у женщин — длинная рубаха, у мужчин — рубаха и высокие ноговицы. Формы О. тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся кочевым скотоводством, сложился особый тип О., удобной для верховой езды, — широкие штаны и халат у мужчин и женщин.
В процессе развития общества усиливалось влияние на О. различия общественного и семейного положения. Дифференцировалась О. мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и др. О. По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной О. Уже на ранних этапах истории О. отражала этнические особенности (родовые, племенные), а в дальнейшеми общенациональные (что не исключало локальных вариантов).
В О., как правило, проявляется социально-экономическое неравенство различных классов. Так, например, в О. феодалов, крестьян, духовенства существовали резкие различия в материале, украшениях, а часто и в покрое.
Удовлетворяя утилитарные запросы общества, О. в то же время выражает и его эстетические идеалы. Художественная специфика О. как вида декоративно-прикладного искусства (См. Декоративно-прикладное искусство) и художественного конструирования (См. Художественное конструирование) обусловливается главным образом тем, что объектом творчества является сам человек. Образуя с ним зрительное целое, О. не может быть представлена вне своей функции. Свойство О. как предмета сугубо личного определило в её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры, возраста человека, а также частных деталей его внешности (например, цвета волос, глаз). В процессе художественного решения О. эти черты могут подчёркиваться или, наоборот, смягчаться. Эта непосредственная связь О. с человеком породила активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, О. выполняется в соответствии с её ведущим художественным стилем (См. Стиль) и его частным проявлением — модой (См. Мода). Сочетание компонентов О. и предметов, её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных между собой, создаёт ансамбль, называемый костюмом. Основным средством образного решения в О. является архитектоника. При создании композиции О. используются принципы симметрии или асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы. Учитывается соразмерность О. и её частей человеку (масштабность). В число художественных средств О. входят также фактура, цвет, рисунок материала, его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры — пуговиц, пряжек). Специфическое средство художественной выразительности О. — её способность видоизменяться в связи с движением человека, что вызывает динамические связи всех элементов композиции О.
Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева.
История стилей одежды. К числу древнейших О., испытавших влияние эстетических норм, относятся О. Древнего Египта. В эпоху Среднего царства (около 2050 — около 1700 до н. э.) в мужской О. (схенти — набедренная повязка из прямого куска ткани) и женской (калазирис — прямая рубашка на лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (около 1580 — около 1070 до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей (льняных и хлопчато-бумажных) распространилась плиссированная О. (калазирис, превращенный в юбку на помочах) с присущей ей графической чёткостью прямых линий. О. из тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией господствующего класса. Рабы носили О. из грубого холста или кожи.
В Древней Греции основными видами мужской и женской О. были Хитон и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани; О. только свободного грека), придававшие облику человека оттенок величавой простоты. Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (главным образом белых), выявлявших гибкость тела. Обладая живописной, меняющейся светотеневой игрой, древне-греческая О. не утрачивала чёткости композиционной схемы, основные узлы которой акцентировались застёжкой, поясом и т.д. О. рабов обычно состояла из экзомиса — куска прямой грубой ткани, скрепленного на талии и левом плече тесьмой. Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма О. у древних римлян, как и у древних греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися, однако, большей громоздкостью. Основной верхней мужской О. свободных граждан была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской и женской О. выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались стола (широкая длинная О. типа хитона) и палла (подобная гиматию).
В Византии с утверждением религиозного аскетизма и утратой интереса в пластических искусствах к объёмному началу силуэт О. аристократии, сохранявшей элементы римского костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным плоскостным рисунком.
У многочисленных племён, заселивших территории Европы после падения Римской империи (5 в.), существовал принципиально иной подход к О., которая должна была не окутывать тело, а воспроизводить его формы, давая человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с С. и В., основными частями О. были груботканные штаны и рубашка. На их основе сложился такой тип О., как трико, занимавший на протяжении нескольких столетий главное место в европейском костюме. О разнообразии форм европейской О. романского периода судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Полное представление имеется лишь о костюме Франции, отличавшемся сдержанностью и простотой форм. Костюм феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов, включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх которой носили удлинённую узкую О. (блио) с большими боковыми разрезами. Шенс и блио делали из тканей разных цветов. Верхней О. служил плащ. В женском костюме заметно проявилось римско-византийское влияние.
В 14—15 вв. в Западной Европе развитие навыков черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значительную роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к которой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О. — котарди (типа удлинённой куртки с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в. — с расширенными вверху рукавами). Женское платье к середине 15 в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к середине 15 в. всецело подчинились канонам готического стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см высоты), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крестьянский костюм также находился под влиянием готического стиля, но грубые ткани, из которых его изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.
В Италии эпохи Возрождения (См. Возрождение), к концу 15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции которых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (например, атлас, бархат в аристократической О.) — плотные и тяжёлые, отличавшиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов.
С 16 в. образцом начал служить испанский костюм на жёстких прокладках и металлических частях. Элементы мужского костюма: хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани — баской и высоким стоячим воротом, замененным в концу 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие штаны) — делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться испанских грандов. Основной верхней О. были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, замененный в середине 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлический корсет и плотную нижнюю юбку с металлическими обручами, производило впечатление футляра строго геометризированной формы.
В 17 в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократическую О., всецело подчинённую этикету королевского двора. В 1-й половине 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою испанскому хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность — черту, предвосхитившую стиль Барокко в О. К середине 17 в. пурпуэн заменила курточка-брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной — длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции которого заметно веяние Классицизма. Все последующие изменения аристократического мужского костюма 17 в. — варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась подражать дворянству. Французский женский дворянский костюм по мере своего развития изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й половине 17 в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К концу 17 в. мода на тонкую, стянутую металлическим корсетом талию привела к контрасту между геометризированно жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии 17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.
При определённой однотипности европейского городского костюма 17 в. отдельные страны выработали в значительной мере самостоятельные решения. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших форм, отличающийся изысканностью классицистически строгих линий.
Образование единых форм европейского городского костюма протекало особенно интенсивно в 18 в. Образцом для всей Европы оставался французский костюм, в свою очередь испытавший некоторое влияние английского. О. Определившийся во 2-й половине 17 в. тип дворянской мужской О. сохранялся в 18 в. Изменялись только силуэт и отдельные детали. Так, в 1-й половине 18 в. жюстокор (его называли аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем, Такое композиционное решение сложилось под влиянием Рококо. Со временем возникло стремление к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в искусстве классицизма (отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая О. — фрак, родиной которого была Англия. Во 2-й половине 18 в. увеличилось количество видов верхней О., возникли прообразы пальто 19—20 вв. — редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная О. с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение которых также связано с Англией. В 1-й половине 18 в. мужскую модную О. делали из шёлка, бархата, а для зимы — из сукна. Цвета их были яркими и насыщенными. Во 2-й половине 18 в. носили О. главным образом из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократической О. 18 в. по-прежнему использовался каркас (в форме т. н. панье — корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм, изысканно-чувственный характер которого отвечал эстетическим принципам рококо. Платье 1720—1740-х гг., с крупными формами, оттенёнными низким декольте, почти не подчеркивало фигуры; внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Подвижная, полная трепетных светотеней, эта масса ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей при ходьбе динамические волнообразные складки. В 1750—60-х гг., с развитием стиля рококо, костюм уменьшился в ширине и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас), нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой О. гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-е гг. в связи с английским влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.
Период Великой французской революции был отмечен появлением костюма якобинцев (См. Якобинцы), сыгравшего главную роль в становлении европейского мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой куртки карманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистическое направление привело сначала к заимствованию видов античной О., а затем к созданию на их основе оригинальных форм. Так, получили распространение женские платья ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф сзади. Эти платья, выполнявшиеся главным образом из тонкого белого хлопчато-бумажного муслина, носили с цветными шерстяными шалями, игравшими роль античных гиматиев и палл.
Процесс образования единого европейского городского костюма завершился в 19 в. Развитие массового производства дешёвой О. привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со 2-й половины 19 в. и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что основное её влияние распространялось на костюм женщин (в феодальную эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни буржуазного общества определило становление мужского костюма 19 в. Костюм делового человека 1-й половины 19 в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной О. служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма 1-го десятилетия 19 в. характерны классицистическая простота и строгость линий; в 1820—30-е гг. повседневная О. под влиянием Романтизма обрела черты средне-векового костюма: пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской О., начавшаяся в эпоху Великой французской революции, была особенно заметна во 2-й половине 19 в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетическими традициями феодального прошлого, — рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т.п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка» (разновидность редингота). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную О. — знак привилегии богатых людей. Как повседневная О. в быт вошёл прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классическую триаду костюма, изготовляющуюся начиная с 1860-х гг. преимущественно из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или «котелок» с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), а летом — соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале 19 в. с утверждением Ампира появились лёгкие прозрачные платья на плотных чехлах, а затем из тяжёлых, плотных тканей, придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм поспособствовал формированию женственно-хрупкого силуэта О. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естественное место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художественный кризис прикладных искусств во 2-й половине 19 в. в О. проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо; снова вошёл в употребление каркас, т. н. Кринолин). Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми буржуазной эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер Ш. Борт, организовавший в Париже первый в истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма, в котором гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в одной точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамическую остроту, было художественным достижением времени. В конце 1870-х гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник «короткий костюм» (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой О. было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-е гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о низком художественном качестве О. этого времени. В 1890-е гг. в О. нашёл отклик стиль «Модерн» с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму «клёш», корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.
В 20 в. технический прогресс и связанные с ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В течение первого десятилетия мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). Со второго десятилетия 20 в. большинство мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя. Для периода 1-й мировой войны 1914—18 были характерны закрытые пиджаки типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе. Заметные нововведения относятся к 50-м гг., когда возникла более удобная в движении О. Её стали делать более лёгкой и мягкой по форме. Появились цельнокроеный рукав (главным образом в пальто), узкие внизу брюки. Всё шире использовались формы спортивного костюма. На рубеже 60—70-х гг. набор видов мужской О. (часто из практичных синтетических материалов) весьма разнообразен (удобные по формам пиджаки, куртки, пуловеры, спортивные лёгкие куртки и эластичные брюки, изысканные по силуэту официальные костюмы, яркие летние рубашки и т.д.). В женском костюме вычурность форм, асимметрия в линиях и декоре исчезли в 1-й половине 1910-х гг. В платьях появилась плавность линий, создаваемая свободными драпировками эластичных тканей. В военные годы в употребление вошла практичная будничная О. — ансамбль из блузы и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-е гг. с распространением принципов Функционализма создавалась удобная и простая по силуэту О., не требовавшая специальной пригонки по фигуре. Платья изготовлялись в форме короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом), в которой отделка (часто в виде вышивки) выделяла главные конструктивные линии. Важнейшей частью такого костюма стали чулки. В костюме 30—40-х гг., вновь обретшем изящный силуэт (кроёная по косой нитке ткань облегала фигуру), диссонансом выступали черты военного мундира (подчёркнуто увеличенная ширина и высота плеча и др.). Туфли имели утолщённую подошву (т. н. платформу). Угловатые линии военизированного силуэта к началу 50-х гг. сменились плавными, создаваемыми новым покроем лифа с цельнокроеным рукавом, узкой талией и юбкой, округляющей бедра; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. С начала 60-х гг. в женской О. происходит изменение стиля. Вводится принцип конструктивной композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и швы включаются в композиционный строй в качестве декоративных элементов. Длина юбок во 2-й половине 60-х — начале 70-х гг. резко колеблется — от укорочения до середины бёдер (мини) и до удлинения до середины голени (миди) или щиколоток (макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. Виды О., так же как и их силуэты, к 70-м гг. очень различны. Именно в этом различии модельеры видят возможность индивидуализации костюма, по-разному сочетающего отдельные стандартные элементы. В середине 60-х гг. изменения произошли и в обуви: появились модели спортивного стиля с широким каблуком средней высоты. Наиболее модной зимней обувью стали т. н. русские сапожки. В начале 70-х гг. в моду вновь вошла обувь на подошве-платформе.
К 60-м гг. в мужской и женской О. выделяется категория молодёжного костюма. Сходство принципов моделирования О. юношей и девушек привело к созданию почти одинаковых изделий (по ткани, форме деталей).
Место законодателя мод по-прежнему занимает Франция, где сложились основные современные центры моделирования О., носящие имена своих создателей — художников-предпринимателей (Г. Шанель, К. Диора, П. Кардена, А. Куррежа). Однако со 2-й половины 20 в. с ними успешно конкурируют фирмы Великобритании (М. Куант), Италии (сестёр Фонтана, Валентине), а также крупнейшие фирмы США, Японии и др.
Русская одежда. Самые ранние сведения о древне-русской О. восходят к эпохе Киевской Руси. С принятием христианства (конец 10 в.) в быт князей вошёл византийский костюм как официальная торжественная О., отличавшаяся при этом некоторым своеобразием покроя и меньшей пышностью в орнаментации. Крестьянский мужской костюм состоял из холщовой рубашки, шерстяных штанов и лаптей с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою О. вносил узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. Верхней О. служили шуба и островерхая меховая шапка. Княжеская женская О. была близка византийской, но не производила впечатления жёсткого футляра благодаря применению более мягких тканей. У горожанок и крестьянок главной частью костюма была рубашка. Возможно, существовала и набедренная О. типа понёвы (См. Понёва). Роль женского головного убора выполнял убрус. Ткани использовались главным образом холщовые и шерстяные, нередко с набивным рисунком (см. Набойка).
С 16 в. простота и малая расчленённость форм О. бояр, придававшие фигуре торжественную величавость, стали сочетаться с особой эффектностью декоративного оформления. Последняя проявилась в сочности и богатстве цветов тканей, в обилии крупной рельефлой вышивки с жемчугом, в яркости пуговиц (деревянных, обтянутых тканью и расшитых шёлком; золотых, украшенных Финифтью и камнями). Мужской костюм 16—17 вв. состоял из рубашки (у бояр к ней добавлялся пристежной вышитый воротник), все конструктивные линии (швы) которой выделялись нашитой узкой полоской красной ткани и прямых и длинных штанов. Верхней О. были Армяк, Кафтан, охабень, тегиляй, Ферязь. Головным убором служил колпак. Знатные бояре носили высокие, цилиндрической формы шапки из меха чёрных лисиц (т. н. горлатные шапки). Боярыни и княжны поверх рубашки из тонкого белого холста надевали вторую, цветную, нередко из шёл ковой ткани. Распространение получили и Сарафаны. Верхними О. были расширенные книзу, с откидными чрезвычайно длинными рукавами телогрея, накладная шубка со стоячим воротником, летник — самая торжественная О. (в продольные разрезы рукавов вставлялись обильно вышитые куски ткани — «вошвы»). Головные уборы отличались разнообразием (Кичка с сорокой (См. Сорока), Кокошник). Самой распространённой обувью горожан были цветные сапоги на каблуках, с острыми, загнутыми вверх носками, нередко украшенные вышивкой.
Процесс проникновения с конца 17 в. в Россию иностранной О. был ускорен в начале 18 в. реформой Петра I, заменившей русское платье модным общеевропейским костюмом. Европейское платье прочно вошло в быт аристократии. У крестьянства и большей части городского населения оставалась традиционная русская О. Процесс европеизации костюма городских слоев населения особенно заметен в 19 в. С 1-й половины 19 в. в купеческой и мещанской среде мужчины носили свободный долгополый сюртук со слегка намеченной талией, с конца 19 в. — и пиджаки; женщины сочетали европейский наряд с деталями традиционного костюма. Для женщин-служащих был характерен костюм европейского стиля, но отличавшийся большей простотой и строгостью отделки.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции в Советском государстве впервые была поставлена задача создания массовой, общенародной О. высокого художественного качества. В 20-е гг. виды гражданской О., известные в предреволюционные годы, получили иной смысл. Кожанка, например, известная прежде как О. шофёров, стала своеобразной униформой военных комиссаров в армии, руководителей рабочих организаций. Широко распространились гимнастёрки, френчи, галифе, платья из солдатского сукна, шлемы-«будённовки». Популярной сделалась красная косынка — своего рода символ женщины-активистки. В 1919 в Москве была создана мастерская современного костюма при отделе Изо Наркомпроса, возглавляемая художником-модельером Н. П. Ламановой. Мастерская стала творческой экспериментальной лабораторией новых форм О. В 1923 было открыто «Ателье мод» — своеобразный теоретический центр искусства моделирования бытового костюма. В работе этих центров активно участвовали художники В. И. Мухина, А. А. Экстер, Е. И. Прибыльская, Н. С. Макарова. В решении отдельных проблем искусства костюма участвовала и группа художников-конструктивистов, представителей т. н. производственного искусства (См. Производственное искусство) — В. Ф. Степанова, Л. С. Попова, А. А и В. А. Веснины, А. М. Родченко, В. Е. Татлин и др. Разные по своим творческим почеркам и подходам к решению проблем советской О., эти мастера были едины в утверждении основных её принципов: демократичности, простоты и рациональности. Однако низкий технический уровень швейной промышленности тогда не дал возможности воплотить в массовом масштабе замыслы первых советских модельеров. В 30-е гг. состояние экономической базы страны позволило обратиться к проблеме культуры промышленного производства О. и её массовому выпуску. Через расширенную сеть государственное ателье распространилась относительно стандартизованная О. общеевропейского типа. В 1934 в Москве был организован Дом моделей О., который в 1949 преобразован в Общесоюзный, возглавляющий (1974) около 40 домов моделей страны. Они создают образцы для швейного и трикотажного производства, для фабрик головных уборов и меховой О. Внимание обращается на моделирование национальной О. в республиках, где носят традиционные виды О. Советские модельеры, преодолев тенденцию этнографизма 40-х — начала 50-х гг., продолжают развивать передовые принципы моделирования 20-х гг., опираясь на базу хорошо оснащенного швейного производства. Меняющаяся в русле общеевропейской моды, советская О. лишена экстравагантности и крикливой эффектности, её отличает строгая рациональность. При этом она не выглядит однообразной: используются различные по цвету и фактуре ткани, многочисленные формы и приёмы покроев. В числе получивших международную известность мастеров советского моделирования 50—70-х гг. — Т. А. Файдель, В. М. Зайцев, Л. Г. Телегина, И. В. Крутикова.
М. Н. Мерцалова (история стилей О. до конца 19 в.), И. А. Андреева (стили О. 20 в.).
Народная одежда, создаваемая трудовым народом (см. Народное творчество) и бытующая в его среде, занимает особое место в истории костюма. Уходящая корнями в глубокую древность, она продолжала существовать и в последующие исторические периоды, отражая специфику национальную культуры. В странах Европы народная О. была распространена вплоть до конца 19 — начала 20 вв., а во многих странах Азии, Африки и Южной Америки сохраняется в быту и поныне.
В западно-европейских странах, при всём многообразии форм народной О., в ней можно выделить некоторые элементы, общие для большинства народов Европы. Такими элементами мужского костюма (в скандинавских странах, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии и др.) были узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами (иногда с манжетами), различные по покрою и материалу жилеты, короткие тёмные суконные куртки (реже — длинные кафтаны). Эти различные части костюма «дробили» фигуру, облегчая и подчёркивая её формы. Головные уборы — суконные шляпы с небольшими полями или береты (у скандинавских народов — вязаные шапочки, на Ю. Европы — широкополые соломенные шляпы). Несколько отличалась мужская О. некоторых народов восточных и юго-восточных областей Западной Европы (болгар, словаков, хорватов, румын, венгров и др.), которые носили и узкие длинные штаны из белого или тёмного сукна (украшенные аппликацией или вышивкой), и очень широкие длинные штаны из домотканого полотна. Для этих областей характерна была и плащеобразная О. У некоторых горных народов Европы своеобразной частью мужского костюма была короткая (до колен) и широкая юбка — клетчатая у шотландцев, жёлтая или коричневая у ирландцев, белая у албанцев и греков. Необходимой принадлежностью мужского костюма повсеместно был широкий, богато орнаментированный пояс (у большинства народов — кожаный, в Скандинавии — вязаный шерстяной, на Ю. Европы — широкий шёлковый кушак). Основными частями женского костюма в большинстве стран Европы были белая рубаха различного покроя с короткими или длинными рукавами, короткий лиф-корсаж с бретелями, плечиками (иногда и с рукавами) и шнуровкой (реже — застёжкой) спереди или сзади, широкие юбки, длинные или короткие, у талии собранные в сборки (в некоторых странах надевалось одновременно несколько таких юбок), и фартук — наиболее яркий и нарядный в праздничной О. Художественная особенность этого костюма, сложившегося под влиянием городского каркасной О. (16 — середина 19 вв.), заключалась в изяществе и чёткости силуэта. Головными уборами служили преимущественно разнообразные чепцы, платки, соломенные шляпы. Девушки чаще носили головные уборы в виде обруча или повязанной вокруг головы ленты. Повсеместно употреблялись различного вида наплечные платки — от тяжёлых больших шалей на С. Европы до лёгких шёлковых платков или косынок на Ю. У народов Юго-Восточной Европы, отчасти и у западных славян, наряду с описанными элементами женской О. долгое время бытовали и более архаичные её виды — несшитая поясная О. из двух фартуков или кусков материи, укрепленных на поясе. В некоторых странах (Финляндия, Норвегия и др.) женщины носили юбку с лифом или бретелями. Наиболее распространённым видом обуви у мужчин и женщин были кожаные башмаки или туфли, которые носили с хлопчато-бумажными и шерстяными носками или обмотками. У некоторых народов (в скандинавских странах, Венгрии, Польше, Германии) мужчины носили также сапоги. Для народов Балканского полуострова характерна была обувь из цельного куска кожи (типа поршней или мокасин); у некоторых народов бытовала обувь на деревянной подошве (Португалия, Италия) или целиком деревянная (Франция, Нидерланды).
Русская О. при всей общности с О. др. славянских народов имела ряд своеобразных черт. Мужской русский костюм состоял из рубахи-косоворотки (иногда вышитым или тканым узором по вороту и подолу), выпускаемой поверх нешироких штанов и перехваченной поясом. В женской русской О. в соответствии с областными особенностями различаются южно-русские и северо-русские комплексы. Костюм южно-русских областей состоял из рубахи и понёвы (к этому же типу набедренной О. относятся украинская Плахта, белорусская понёва и др.). Северо-русский женский костюм состоял из рубахи и сарафана, отличавшегося стройным, расширенным книзу силуэтом. Характерны украшения рубахи и др. частей О. вышитыми и ткаными узорами, вставками кумача, нашивкой тесьмы, лент, галуна, которые во многом определяли цветовое и ритмическое решение костюма. Общерусские головные уборы — перевязки и венцы у девушек, сорока с кичкой или кокошник, полностью закрывавшие волосы, — у замужних женщин. Верхняя О. у мужчин и женщин разнообразна: шуба или короткий полушубок из овчины, суконный кафтан в талию, поддёвка из фабричной ткани со сборами, с застёжкой на левой стороне. Тулуп из овчины в виде расширенного книзу халата надевали в дорогу. Носили сапоги с голенищами, собранными гармошкой; с 19 в. распространились валенки; б. ч. крестьян носила плетённую из лыка обувь. Мужская О. белорусов сходна с русской (отличия в покрое рубахи); у женщин старинная понёва заменена юбкой (андарак, саян) из разных материалов. Костюм украинцев, как мужской, так и женский, отличается большим разнообразием и варьирует по областям. Особой красочностью отличает ся костюм населения горных областей Украины; своеобразна овчинная безрукавка (кинтарь), украшенная нашивкой металлических бляшек, аппликацией. О. народов Поволжья (мордвы, марийцев, чувашей и др.) весьма оригинальна и богато орнаментирована вышивкой. Национальная О. народов Северного Кавказа и Закавказья имеет много общего в покрое, однако различна по длине, цвету и отделке. Характерной составной частью мужского костюма была длинная распашная Черкеска, скроенная в талию, обычно без ворота. Под черкеску надевали Бешмет. Распространена Папаха — головной убор из меха. Женская О. у грузин, кабардинцев, черкесов, осетин и других народов — длинное в талию платье, с узким лифом и широкой юбкой, придававшее фигуре черты строгой грациозности. В соответствии с национальными вкусами О. народов Кавказа украшалась металлическими бляшками, золотым и серебряным шитьём в сочетании с галуном и шнуром из металлических, шёлковых и шерстяных нитей. Национальная О. народов Средней Азии также имеет общие черты. У мужчин — туникообразная рубаха, штаны с широким шагом; в качестве верхней О. — распашной халат. Головные уборы — Тюбетейка, чалма или меховая шапка. У женщин — длинные шаровары и поверх — туникообразная рубаха ниже колен, почти полностью скрывавшая очертания фигуры, халат. В то же время различия в элементах покроя, цвете и орнаменте (вышивка на вороте и рукавах, формы женских головных уборов и т.д.) составляют специфику национальной О. каждого народа. Куртка с глухими штанами и халат с запахом на правую сторону (как верхняя О.) характерны также для пародов Азии — китайцев, корейцев, монголов и др. Халат с широкими рукавами (Кимоно) — национальная мужская и женская О. японцев. Сходная по покрою, О. этих народов отличается характером декорировки. Если для китайского костюма характерна строгая композиция рисунка (который располагается преимущественно на переднем полотнище), то для японского — свободно-асимметричная, предполагающая переход элементов декора с переднего полотнища на заднее. У народов Южной и Юго-Восточной Азии распространена нешитая О. — кусок ткани, которым обёртывают нижнюю часть тела от пояса (Дхоти, Саронг) или весь корпус (Сари у женщин Индии). Её форма создаётся драпировками, выявляющими пластические свойства материала. Для мужской О. значительной части Африки характерны штаны с широким шагом и длинная туникообразная рубаха (галабия, джеллаба, бубу), ткань которой (в зависимости от пластических качеств) спадает либо мягкими, свободными складками, либо большими жёсткими плоскостями, Женская О. зоны саванн — сшитые длинные платья разных типов, в зоне тропического леса — передники, набедренные повязки.
Г. С. Маслова.
Гигиенические требования к одежде. С помощью О. вокруг тела создаётся искусственный микроклимат, в пододёжном пространстве поддерживаются ровная температура (28—32°С), невысокая относительная влажность (20—40%) и слабое движение воздуха. О. уменьшает теплопотери организма, сохраняя его энергетические ресурсы, защищает кожный покров от механических и химических повреждений, пыли, грязи, укусов насекомых и др. Основные гигиенические требования к О. — соответствие теплозащитной способности и воздухопроницаемости ее климатическим условиям, интенсивности мышечной работы, особенностям пола, возраста, состояния здоровья и т.п. Конструкция и покрой верхней одежды должны обеспечивать максимальную свободу движений, отсутствие затруднений дыхания и кровообращения.
Для О. в холодное время рекомендуется выбирать материалы, обладающие малым объемным весом и толщиной, не меняющейся при механических воздействиях, увлажнении и от продолжительной носки, т.к. при уменьшении толщины материала и соответственно содержания в нем воздуха снижается теплозащитная способность О. Оптимальными свойствами для такой О. обладают натуральные материалы (льняные, хлопчато-бумажные ткани, натуральные шелка и т.д.).; синтетические ткани, хорошо защищающие от атмосферной влаги и ветра, целесообразно использовать для наружного слоя О. Для профилактики простудных заболеваний рекомендуется избегать избыточной теплозащиты, особенно у детей, вызывающей активное потоотделение, увлажнение О. и снижение ее теплозащитных свойств.
В теплое время года рекомендуется выбирать О. из материалов, обладающих малой теплопроводностью и способностью хорошо поглощать пот. Желательно, чтобы летняя О. жителей районов с умеренным климатом способствовала максимальному проникновению ультрафиолетовых лучей (О. из вискозы, и полиамидных волокон). Для жителей жарких стран О. должна обеспечивать экранирование лучистого тепла. Защиту от солнечной радиации гарантирует гладкая О., изготовленная из материалов светлых тонов. С гигиенической точки зрения наиболее целесообразно изготовление летней О. из хлопчато-бумажных тканей и натурального шёлка. Синтетические ткани быстрее загрязняются, мало гигроскопичны и влагоёмки, обладают способностью накапливать статическое электричество и нарушать дыхательные функции кожи, иногда способствуют возникновению аллергических расстройств.
Спортивная О. изготовляется из материалов возможно легкого веса, воздухопроницаемость которых достаточно высока для обеспечения быстрого удаления пота; она должна обладать высокой гигроскопичностью. Наиболее гигиеничны трикотажные изделия; бязевое и полотняное белье менее подходит для занятий спортом. Высокие теплозащитные свойства при малом весе важны для зимней спортивной О., а также О., используемой в прохладную погоду для занятий на открытом воздухе. Удобны т. н. тренировочные костюмы — широкого покроя блуза и брюки, изготовляемые из плотной хлопчато-бумажной ткани (байки, вельветона), шерсти, шерстяного трикотажа, синтетических материалов. При горных восхождениях, туристских походах в прохладную погоду необходима ветрозащитная О.
Детскую О. изготовляют с учётом возрастных особенностей, прежде всего несовершенства терморегуляции и большой двигательной активности; она должна свободно пропускать воздух, иметь не стесняющий движений покрой и предохранять тело ребенка как от охлаждения, так и от перегревания. Кожа ребенка, особенно в первые месяцы жизни, нежна и легко ранима, поэтому О. изготовляют из мягкой гигроскопичной ткани, без грубых швов, пуговиц, с мягкими завязками. Желательно не перегревать ребёнка раннего возраста, не применять детскую О. из малогигроскопичных синтетических тканей, т.к. это может привести к потнице и раздражениям кожи.
Защитная О. на производстве служит для защиты рабочих от воздействия неблагоприятных условий труда. В горячих цехах применяют невоспламеняющиеся куртки и брюки из шерстяных и льняных (брезентовых) тканей; части О., наиболее подверженные воздействию искр, брызг металла или горячих жидкостей, покрывают накладками из плотных огнестойких тканей; участки О., более подверженные термическому воздействию, имеют несколько слоев — наружный из льняной ткани, средний из шерстяной и внутренний из мягкой хлопчатобумажной. В некоторых случаях защитную О. изготовляют из хлопчато-бумажной ткани, пропитанной огнезащитными средствами, или из лавсана. Для защиты от пламени, раскалённых предметов, искр расплавленного металла в металлургической промышленности, а также при тушении пожаров применяют фартуки, гетры, нарукавники и рукавицы из асбестовой ткани. При особо огнеопасных операциях кратковременно (20—30 мин) пользуются асбестовыми костюмами. Пылезащитные костюмы изготовляют из плотной хлопчато-бумажной ткани с двойными застёжками на рукавах и в низу брюк и с капюшонами (для защиты от едкой пыли). При работе с кислотами и др. агрессивными химическими веществами используют костюмы из грубошёрстной или хлопчато-бумажной ткани, пропитанной кислотозащитными средствами, а также тканей из шерсти с добавлением синтетических материалов, для работы со щелочами — О. из прорезиненных тканей. О. для работы с агрессивными химическими веществами изготовляется в виде комбинезонов и костюмов; в некоторых случаях дополнительно применяются фартуки, нарукавники, халаты и полукомбинезоны из поливинилхлоридной плёнки, текстовинитина и прорезиненных тканей. При работе с радиоактивными веществами применяют комбинезоны и костюмы, изготовленные из тканей, которые легко дезактивируются (неокрашенные хлопчато-бумажные ткани, лавсан и т.д.). Работы, сопровождающиеся загрязнением воздушной среды радиоактивными парами или аэрозолями, проводятся в изолирующей О. В качестве дополнительных средств защиты при работе с радиоактивными веществами используют фартуки, нарукавники, полухалаты и т.д., изготовленные из пластикатов. Существует также специальная защитная О. для работ с нефтепродуктами, маслами, растворителями, лаками и красками, для горнорудных, строительных и др. работ.
А. М. Сточик.
Лит.: История культуры Древней Руси, т. 1 М. — Л., 1951; Горбачева Н. П., К вопросу о происхождении одежды, «Советская этнография», 1950, № 3; Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX нач. XX вв., в кн.: Восточно-славянский этнографический сборник, М.,1956; Киреева Е. В., История костюма, М., 1970; Крестьянская одежда населения европейской России (19 — нач. 20 вв.). Определитель. М., 1971; Мерцалова М. Н. История костюма, М., 1972; Стриженова Т., Из истории советского костюма, М., 1972; Костюм в России 18 — нач. 20 вв. Из собраний Эрмитажа, Л., 1974; Millia Davenport, The book of costume, v. 1—2, N. Y., 1948; Bruhn W. et Tilke M., Encyclopédie du costume. Des peuples de l’anticuté à nos jours ainsi que lescostumes nationaux et régionaux dans le monde, P., 1955; Hansen Н. Н., Histoire du costume. Traduitdudanois par J. Puissant, P., 1956; Leloir М.; Dictionnaire du costume et de ses accessoires..., P., 1961; Banach E. i A., Słovnic mody, Warsz, 1963; Boucher F., Histore dú costume en occident de l'antiquité à nos jours, P., 1965; Beau1ieue М., Le costume antique et médieval, 4 éd.. P., 1967; его же, Le costume moderne et contemporain, P. 1968; Thiel E., Geschidchte des Kostums, B., 1973.
Русская одежда 16 — начала 20 вв.: 1 — конец 16 — начало 17 вв. (боярская одежда); 2—3 — 17 в. (боярская одежда); 4 — 18 — начало 19 вв. (мещанская и купеческая одежда города Торжка); 5 — 18 в. (купеческая одежда); 6 — 18 в. (мещанская и купеческая одежда города Осташкова); 7—8 — 1-я половина 19 в. (купеческая праздничная одежда Костромской губернии); 9 — середина 19 в. (купеческая столичная одежда); 10 — середина 19 в. (мещанская одежда города Курска); 11 — середина 19 в. (мещанская и купеческая одежда города Галича); 12—13 — 2-я половина 19 в. (одежда рабочих); 14—15 — конец 1910-х — 20-е гг.
Европейская одежда 19—20 вв.: 1 — начало 19 в.; 2 — 1-е десятилетие 19 в.; 3 — 30-е гг. 19 в.; 4 — 60-е гг. 19 в.; 5 — 80-е гг. 19 в.; 6 — 90-е гг. 19 в.; 7 — последняя четверть 19 в.; 8 — последняя четверть 19 — начало 20 вв.; 9 — 1912—14; 10 — 20-е гг. 20 в.; 11 — 30-е гг. 20 в.; 12 — 50-е гг. 20 в.; 13 — 30—40-е гг. 20 в.; 14—15 — 2-я половина 60-х — 70-е гг. 20 в.
Европейская одежда 17—18 вв.: 1—2 — 1-я треть 17 в.; 3 — 50—60-е гг. 17 в.; 4 — 50—70-е гг. 17 в.; 5—6 — 1680-е гг. — начало 18 в.; 7 — 20—30-е гг. 18 в.; 8—9 — середина 18 в.; 10 — 80-е гг. 18 в.; 11 — Франция (одежда якобинца времен Великой французской революции); 12 — Франция (модная одежда периода Великой французской революции); 13 — начало 1790-х годов.
Европейская одежда 15—17 вв.: 1—3 — 2-я половина 15 в.; 4—6 — 14 в. (крестьянская одежда); 7 — 1-я половина 16 в. (Италия); 8 — 1-я половина 16 в.; 9 — 16 в. (Испания); 10 — середина 16 в. (Испания); 11 — 17 в. (Испания);
Традиционная (конец 19 в.) одежда народов, населяющих современную территорию СССР: 1 — эстонцы; 2 — латыши; 3 — литовцы; 4 — украинцы; 5 — русские: слева — одежда девушки (б. Ярославская губ.); в центре — женская одежда (б. Курская губ.); справа — мужская одежда (б. Архангельская губ.); 6 — белорусы (б. Минская губ.); 7 — молдаване; 8 — марийцы: слева — мужская одежда (б. Уржумский уезд Вятской губ.); справа — женская одежда (б. Царёво-Кокшайский уезд Казанской губ.); 9 — казахи (из зажиточных слоев; женщина — в свадебном головном уборе).
Традиционная (конец 19 — начало 20 вв.) одежда народов Азии и Северной Африки: 1 — китайцы; 2 — тибетцы; 3 — мяо; 4 — корейцы; 5 — монголы; 6 — индийцы; 7 — вьетнамцы; 8 — арабы.
Традиционная (конец 19 — начало 20 вв.) одежда народов Центральной и Юго-Восточной Европы: 1 — чехи; 2 — словаки; 3 — поляки; 4 — болгары; 5 — румыны; 6 — венгры; 7 — сербы; 8 — лужичане.
Традиционная (конец 19 в.) одежда народов, населяющих современную территорию СССР: 1 — грузины; 2 — армяне; 3 — азербайджанцы; 4 — туркмены (текинцы); 5 — узбеки; 6 — таджики (горные); 7 — киргизы; 8 — буряты (из зажиточных слоев); 9 — ненцы.
Византийская аристократическая одежда. («Императрица Феодора с приближёнными». Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне. Ок. 547.)
Персидская одежда. (Рельеф т. н. саркофага Александра. 4 в. дон. э. Археологический музей. Стамбул.)
Древнерусская княжеская и монашеская одежда. (Миниатюра рукописи "Житие Сергия Радонежского". 16 в. Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.)
Одежда варвара (Фрагмент рельефа колонны Траяна в Риме).
Мужская древнеегипетская одежда - схенти. (Статуя Пербернофрета. Ок. 2450 до н. э. Египетский музей. Берлин.)
Мужская и женская одежда древнеегипетской знати. («Тутанхамон и царица Анхесенамон». Рельеф на крышке ларца. Новое царство. Египетский музей. Каир.)
Древнегреческая женская одежда — хитон и гиматий-хламидион. (Статуя Артемиды (из Габий). 4 в. до н.э. Лувр. Париж.)
Мужская древнегреческая одежда - гиматий. (Статуя Демосфена работы Полиевкта. Ок. 280 до н. э. Римская копия. Ватиканские музеи. Новый корпус. Рим.)
Древнеримские одежды: тоги мужчин, столы и паллы женщин, туника ребёнка. (Рельеф «Алтаря мира» Августа в Риме. 13-9-е годы до н. э.)

Источник: Одежда

История израильской моды

История израильской моды

Содержание

История израильской моды

В конце 19-го века, когда западные страны быстро развивались, еврейское население Палестины было бедным, культурно отсталым и оторванным от мирового прогресса. Страна была в запустении. По немногим мощеным дорогам между большими городами курсировали дилижансы, доступные только состоятельным пассажирам, а по проселочным дорогам ходили пешком или ездили на ослах. К началу 20-го века население Палестины насчитывало примерно полмиллиона арабов и евреев, селившихся бок о бок, причем евреи, составлявшие не более десяти процентов населения, жили главным образом в городах.

Самым большим городом страны был Иерусалим, где в Старом городе, окруженном стеной, жили около половины всех евреев Эрец-Исраэль. В 1860 году началось строительство квартала Мишкенот Шаананим — первого из новых еврейских кварталов вне Старого города, которые стали быстро расти, укрепляя еврейское присутствие в Иерусалиме. Самым оживленным торговым местом в городе стало Яффское шоссе, по обе стороны которого теснились лавчонки евреев и арабов-христиан, где иерусалимцы покупали все необходимые продукты и товары.

Иерусалим был центром культурной жизни страны. Вокруг Академии художеств Бецалель, основанной профессором Борисом Шацем в 1906 году, собрались энтузиасты, которые устраивали общественное празднование Хануки, Пурима, Лаг ба-Омера, субботние встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, гимнастические представления.

Вторым по значению городом была Яффа — главный порт страны и важная железнодорожная станция. Жили здесь очень скученно. Лавки на главной улице торговали домашней утварью, галантереей, тканями, обувью и небогатым ассортиментом импортной одежды. В начале века в Яффе насчитывалось 30 тысяч жителей, среди них 5 тысяч евреев. Проведенная в 1905 году перепись зарегистрировала в городе десять еврейских гостиниц, семь ресторанов и одну кофейню. Большинство горожан занимались торговлей, многие — шитьем и вязанием. Кроме того, перепись зарегистрировала трех механиков, четырех парикмахеров, трех музыкантов, шесть врачей, двух дантистов, одного юриста и… 26 нищих! В городе были музыкальная школа, школа рисунка и архитектуры, бесплатные курсы кройки и шитья. На рубеже века рядом со старой Яффой появились новые еврейские кварталы, первыми из которых стали Неве-Цедек и Неве-Шалом, а в 1909 году началась застройка квартала Ахузат-Байт, вскоре выросшего в город Тель-Авив.

В конце 1903 года началась Вторая алия (волна иммиграции), которая увеличила численность евреев в Эрец-Исраэльна 35 тысяч. Однако достигнутый успех был сведен на нет в годы Первой мировой войны, когда начался голод, а турецкие власти усилили преследования евреев и даже стали изгонять их из страны. Иммиграция прекратилась, много евреев погибло от голода и болезней, и еврейское население страны, к началу войны достигавшее 85 тысяч, к 1918 году сократилось до 56 тысяч.


С последней четверти 19-го века до конца Первой мировой войны

С последней четверти 19-го века до конца Первой мировой войны одежда жителей Эрец-Исраэль изменилась мало: почти все носили традиционное платье своего народа. А поскольку населявшие страну народы и племена заметно отличались друг от друга экономическим положением, вероисповеданием, происхождением, образом жизни и мировоззрением, в одежде неизбежно отражались как этнические различия, так и социальные. Нищета, в большой степени обусловленная разложением турецкого режима, соседствовала с дорогостоящими новинками, привезенными еврейскими иммигрантами из Европы, а новым культурным ценностям противостояли многовековые традиции.

В крупных городах — Яффе, Рамле, Тверии (Тивериаде), Хайфе и Иерусалиме — образовался немногочисленный круг богатых людей, как евреев, так и арабов, жены и дочери которых могли себе позволить заказывать в Бейруте парчовые туфельки на высоких каблуках, выписывать из Европы дорогие шелка и яркие парижские зонтики, тогда как одежда арабских крестьян и подавляющего большинства горожан, и евреев, и арабов, прозябавших в нищете, была всего лишь средством защиты от солнца и холода, и о роскошествах не могло быть и речи.

Жители нескольких мошав (еврейских сельскохозяйственных поселений), получавших помощь от барона Ротшильда, были сравнительно состоятельны, но остальные поселения не выходили из бедности. Самым богатым было поселение Зихрон-Яаков, где в начале века вся округа покупала одежду и ткани.

Самыми бедными в стране были новоселы, основавшие первые еврейские коммуны (киббуцы). Это были пролетарии в прямом смысле слова: у них практически не было ничего. Свои лохмотья и босые ноги они выставляли напоказ как знамя. Стараясь походить на исконных жителей Эрец-Исраэль и слиться с новым окружением, они охотно носили восточную одежду: длинный халат и куфию (арабский мужской головной платок). Принятие евреями ближневосточной одежды было созвучно идеям Академии художеств Бецалель в Иерусалиме, которая сыграла немаловажную роль в формировании образа типичного евреев и еврейки в Эрец-Исраэль. В Академии Бецалель еврейку изображали с восточной внешностью, в экзотическом для европейца восточном наряде, с по-восточному многочисленными украшениями, пастушкой, будто только что сошедшей со страниц Библии. Типичного еврея тоже изображали с восточной внешностью, обычно йеменцем, с длинными пейсами, в полосатом халате и с тюрбаном на голове.

Образ, созданный в Академии Бецалель, запечатлен на картинах Эфраима Лилиена и Абеля Пана, где нарисованы экзотические восточные красавицы, ничем не похожие на женщин из России, которых немало было среди новоселов, или на тельавивских модниц, предпочитавших западный образ жизни и европейские наряды.

На фотографиях начала века, снятых в ателье Крикорьяна и Раада в Иерусалиме, а также Сабонджи в Яффе, женщины наряжены в богато расшитые арабские платья, на голове у них кувшин или корзина; мужчины тоже одеты по-арабски, на голове — куфия, закрепленная черным жгутом, на поясе — арабский кинжал.

К моде в тогдашней Эрец-Исраэль относились двояко. С одной стороны, в благополучных мошавах многие одевались по парижской моде, подражая служащим барона Ротшильда, которые регулярно ездили к нему в сказочный, неподражаемый Париж и привозили оттуда яркие ткани, хорошо сшитые костюмы и журналы мод. С другой стороны, босоногие новоселы презирали буржуазную моду как олицетворение всего, что их идеология отвергала. Двоякое отношение к моде нашло отражение в первой же статье на эту тему в Эрец-Исраэль, которую в 1904 году написала для газеты «Хашкафа» (Взгляд) Хемда Бен-Йехуда, вторая жена Элиэзера Бен-Йехуды, возродившего иврит1. Она признавалась: «Мода еще никогда не обсуждалась в газете на иврите, и я пишу эти строки со страхом и трепетом. Не станут ли надо мной смеяться, проклинать меня, а может быть, и сторониться?»

Вопрос о том, как одеваться евреям в Эрец-Исраэль, обсуждался со всей серьезностью. Барон Ротшильд, решив, что сельским жителям больше всего подходят длинные арабские халаты, закупил для опекаемых им поселений триста халатов у Эльханана Булкина, открывшего в конце 19-го века фабрику по шитью традиционной одежды. К огорчению барона, его подарок пришелся по вкусу только в поселении Экрон, одиннадцать основателей которого сменили европейское платье на халаты, за что были прозваны «одиннадцать в халатах», а в остальных поселениях за держались европейскую одежду и отказывались следовать причудам барона.


Одежда жителей Палестины

Говоря об одежде жителей Палестины в период между концом 19-го века и окончанием Первой мировой войны, следует иметь в виду разнородность населения страны: неодинаково одевались арабы городские и сельские, а среди евреев различные одежды носили жители старого города (Иерусалима, Яффы и Тверии), поселенцы в мошавах барона Ротшильда, новоселы из Второй алии в киббуцах и, наконец, первые жители Тел-Авива.


Одежда старожилов

Как ашкеназских, так и сефардских евреев, живших в начале века главным образом в четырех священных городах — Иерусалиме, Хевроне, Тверии и Цфате, принято называть «старым ишувом» (ишув — еврейское население Палестины (до образования Государства Израиль). В большинст своем они были ремесленниками и торговцами, но многие жили на халуку (пожертвования от евреев из стран рассеяния). Под влиянием соседей - арабов в их одежде обычно сочетались западные восточные элементы. Одежда отражала и различия в уровне благосостояния: люди побогаче — купцы, адвокаты, врачи, аптекари — носили сшитую у лучших портных европейскую одежду из тонких тканей. Однако почти все женщины тогда умели шить и шили для себя и своей семьи, а у портних заказывали только нарядные платья сложного покроя. В Иерусалиме славилась своим искусством Иса Турджеман с улицы Альтабуна, по прозванию Маграбия (марокканка), которая шила арабкам и еврейкам модные подвенечные платья и элегантные турецкие кафтаны.

Яков Йехошуа в книге «Детство в Старом Иерусалиме» так описывает одежду жителей старого ишува: "В те времена иерусалимцы были терпимее, и никто не стеснялся расхаживать в типичной одежде той страны, из которой приехал. Особенно это относится к сефардам, по одежде которых нетрудно было догадаться, откуда они родом… Однако образ жизни жителей новых кварталов Иерусалима был более европейским, и одеваться они предпочитали по-европейски. Образцами для подражания в одежде им служили учителя и учительницы двух городских школ, одна из которых принадлежала просветительскому обществу «Альянс Исраэлит', а другая — баронессе Эвелине Ротшильд. О моде наши матери и сестры узнавали из журналов, которые, правда, доходили до них с большим опозданием». Действительно, последний «крик моды» обычно появлялся в Эрец-Исраэль года на два позже, чем в Париже.

Женщины старого ишува носили традиционные длинные платья с прилегающим корсажем, который при умелой кройке подчеркивал грудь и талию. Корсаж был очень замысловатым, со множеством сборок, складок, кружев, пуговок, лент и сложной ручной вышивкой. Платья шились с длинными рукавами, присобранными у плеча, сужавшимися к запястью и заканчивавшимися отворотом с пуговками. Такой рукав назывался жиго (фр. «баранья нога»).

Стоячий воротник плотно облегал шею и отделывался кружевами. Подол обычно заканчивался двумя-тремя рядами оборок. Спереди платье было прямым и доходило до носков туфель, а сзади было несколько складок, и заканчивалось оно небольшим шлейфом. Под пышной юбкой носили до пяти-шести нижних юбок и тугой корсет. Шлейф делал дамский силуэт сбоку похожим на горку, отвесную спереди и покатую сзади. Талию стягивал пояс из кожи или из той же ткани, что и платье. Модные платья такого покроя женщины старого ишува — и ашкеназки, и сефардки — носили с последних десятилетий 19-го века примерно до 1910 года, и только во втором десятилетии 20-го века в их одежду стали проникать новые веяния.

еврейки в старом ишуве в большинстве своем были религиозны, соблюдали традиции и одевались скромно. Летом они предпочитали светлые тона и обычно носили белые платья, а зимой — темные тона: различные оттенки коричневого или синего цвета. Цвет платья зависел и от возраста, и от семейного положения. Немногие женщины отваживались носить платья красного или зеленого цвета, женщины постарше носили иногда платья в серых, бежевых или серо-голубых тонах. Черное платье означало траур. Обычно летние платья шили из хлопчатобумажных тканей — батиста и поплина, а зимние — из креп-сатена, тафты или плотного шелка.

Носили женщины и юбки с блузками. Блузки сложного покроя шились из тончайшего батиста и отделывались кружевами и вышивкой тонкой ручной работы. Их носили с темными юбками, на которые шло много ткани, так как они были плиссированными, в оборку, а на отделку шли ленты и узорные пуговицы. Обычно юбки расширялись к подолу. Застегивались платья и блузки так, чтобы правый борт — символ мудрости — накладывался на левый — символ злого духа — и охранял скромность и целомудрие женщины: ведь правая рука — «строгая рука» (так, кстати, озаглавлена одна из книг Маймонида), а левую сторону каббалисты называют ситра ахара (другая сторона), это прибежище сатаны, где коренятся порочные желания.

Поверх платья обычно надевали передник, который, помимо своего прямого назначения, считался и защитой от дурного глаза. По субботам и праздникам белый вышитый передник был накрахмален и отутюжен, чтобы подчеркнуть опрятность его владелицы. Ботинки носили высокие, до щиколоток, доверху зашнурованные, обычно черные. Чулки были черные или цветные, ручной вязки, они держались на круглых подвязках выше колен, скрытых под длинной юбкой.


Женское бельё

В дамское белье входили панталоны с кружевами, поверх которых надевали плотно облегавшую бедра длинную нижнюю юбку. Между нижней и верхней юбками были еще две-три шелковые или батистовые юбки белого цвета. Лиф имел форму жилетки. Корсет делался с плотно облегающими металлическими обручами, но позже их замена зашитыми в ткань пластинками из китового уса. Корсет сужал талию, увеличивал грудь и, естественно, затруднял дыхание. Нижние юбки шили прямыми спереди и расклешенными сзади, что вместе с зашитыми в них подушечками на бедр придавало фигуре модные тогда формы: в те времена худощавые женщины считались непривлек тельными, и одежда должна была исправить этот изъян. Иерусалимские старушки еще помнят пышную юбку на толстой ватной подкладке.

Нижнее белье составляло существенную часть приданого девушки, а его количество и качество отражало материальное положение ее родителей. Ночные сорочки свободного покроя из тонко батиста, непременно белого, с длинными рукавами и закрытым воротником отделывались вышивкой лентами неяркого розового или голубого цвета. Зимой женщины носили поверх платья темные накидки до щиколотки, обычно серого цвета, с узким воротником и прорезями для рук. Некоторые ходили в шерстяных пальто, сшитых местными портными по привезенным из Европы выкройкам.


Восточное влияние

Иерусалимские сефардки носили длинные черные платья и кружевные платки, покрывавшие голову, лоб и плечи. Когда женщина навещала родственников и друзей, хозяйка этот платок с нее сама снимала и держала при себе, а когда гостья собиралась уходить, хозяйка из вежливости отказывалась его вернуть, уговаривая не торопиться, выпить еще чашечку чаю. Носили сефардки и красивые теплые шали с бахромой, в ярких узорах.

О восточном влиянии на одежду того времени свидетельствуют традиционно вышитый по краям платок, которым сефардки покрывали голову и плечи, и черное платье с корсажем в форме накидки, с широким низом до пят.

В Иерусалиме такое одеяние можно было видеть только на улочках Старого города, и женщины в нем к тому же обычно закрывали черным платком лицо, чтобы никто к ним не приставал. В начале века женщины собирали длинные волосы в шиньон и, чтобы подчеркнуть женственность, стягивали его не очень туго. Такая прическа, занесенная из Европы, где ее называли «Мария Антуанетта», была особенно популярна среди молодых женщин, и ее делали на своих париках даже женщины из крайне ортодоксальной общины. Следуя религиозным предписаниям и традиции, замужние ашкеназки обычно прикрывали волосы шляпками, которые закреплялись на голове шпильками или лентами. Шляпки были фетровые или соломенные, отделанные кружевами, лентами, искусственными цветами или плодами. А сефардки прикрывали голову разными платками: в будни — из тонкой хлопчатобумажной или шелковой ткани с тонкой бахромой или узорами по краям, праздничные платки отличались более яркими цветастыми узорами. До свадьбы девушки носили на голове легкий светлый платок, а в волосы вплетали цветные ленты. Молодые замужние женщины носили яркие платки, а женщины постарше предпочитали темные тона.

Поверх головного платка обычно носили своего рода жгут, сзади завязанный узлом, а спереди свободно свисавший по обе стороны лица, от него отходило нечто вроде подвесок, прикрывавших уши и доходивших до плеч. Женщины из балканских стран носили на голове большую цветастую накидку, сложенную треугольником и закрепленную шпилькой. В дождь они надевали на туфли галоши и носили зонтики. В моде у них были также вязаные шерстяные перчатки.

На благосостояние женщины указывали золотые и серебряные украшения: типичные для того времени цепочки, браслеты, броши, кольца, медальоны, нередко с драгоценными камнями. Девочкам повивальная бабка сразу после рождения протыкала ушки и пропускала через дырочки белую нитку, а вскоре ушки были украшены крошечными золотыми сережками. По стилю одежды мужчины старого ишува делились на две группы: одни носили восточную одежду, которая, кстати, помогала снискать расположение турецких чиновников, другие одевались по-европейски, подражая иммигрантам из Европы, представителям барона Ротшильда и сионистским деятелям, часто выезжавшим в западные страны.

Большинство сефардов в старом ишуве одевалось по-восточному. Их предки, приехавшие в Эрец-Исраэль очень давно, за многие поколения сблизились по образу жизни и по культуре с местным населением. Принятый ими стиль сочетал западный пиджак с восточным кафтаном, узкие европейские брюки с турецкой феской.

Примечательно, что этот стиль стал более популярным с 1914 года, когда из страны стали изгонять тех, кто не был подданным Турецкой империи. В частности, эта мера заставила Меира Дизенгофа, первого мэра Тель-Авива, тоже надеть феску. В типичный костюм сефарда входил пиджак, похожий на европейский, но длиннее и застегивавшийся выше, так что грудь была более закрыта. Под него надевали полосатый или темный кафтан, а в холодную погоду поверх него носили длинное шерстяное пальто.

Приверженцы западной одежды носили европейскую тройку: жилет, длинные брюки и пиджак. Костюм был либо одноцветным, разных оттенков серого, синего или коричневого цвета, либо в тонкую полоску на светлом или темном фоне. Некоторые носили светлые брюки с темным пиджаком. Рубашку под европейским костюмом полагалось носить белую, а воротник мог быть разного покроя: апаш, стоячий, отложной. Манжеты были непременно видны из-под рукавов пиджака. Брюки держались не на поясе, а на подтяжках, шили брюки узкими, без складок у талии, штанины обычно заканчивались отворотами. В праздничные дни одевались наряднее, чем в будни, и люди победнее приберегали наряды получше на субботу и праздники.

Сефарды дома обычно носили белую рубаху и хлопчатобумажные штаны, на рубаху надевали небольшой таллит (еврейское молитвенное покрывало), затем жилет и кафтан с кушаком. Выходя в город, надевали длинное пальто, а на голову — феску.

Почти все мужчины носили головные уборы турецкие фески вишневого цвета с черной кие точкой, европейские фетровые шляпы, соломеЩ ные шляпы с широкими полями, иногда загнутыми с одной стороны, иногда с обеих, иногда незагнутыми. Щеголи носили соломенные канотье по французской моде и даже летом надевали перчатки. Выбор шляпы безошибочно указывал на oриентацию ее владельца: феска — на верность турецким властям, фетровая шляпа — на умерено прозападную ориентацию, соломенное канотье — на щегольство, французская каскетка на оппозиционные настроения, солнцезащитный пробковый шлем — на космополитизм. А отсутствие головного убора воспринималось как открытый бунтарский вызов. Галстуки в то время носили разные длинные, пошире или поуже («селедки», «бабочки!», «банты»), шелковые, в полоску или в клеткку. Мужские ботинки или полуботинки чаще были черными, иногда белыми, со шнурками. Щегольской костюм дополняли трость и часы на золотой цепочке в кармане жилета. Волосы мужчины старательно смазывали бриллиантином, тщательно расчесывали. Большинство отпускало усы бороды.

Одежда в мошавах (поселениях)

После 1881 года многие еврееи уехали из России, спасаясь от прокатившейся по стране волны погромов. Некоторые из них решили поселиться в Эрец-Исраэль, так как были приверженцами сионистского движения Ховевей Цион (Радетели Сиона). В большинстве это были люди средних лет, отцы семейств, религиозные и соблюдавшие традиции. Однако были среди них и молодые студенты, отличавшиеся свободомыслием и стремлением к социальным переменам.

Для иммигрантов, приехавших в составе этой Первой алии с семьями и всеми пожитками, устройство на новом месте оказалось нелегким. Вызвавшийся поддержать мошавы барон Эдмон Ротшильд взял несколько из них, в том числе Ришон ле-Цион и Зихрон-Яаков, под свою опеку, предоставил им субсидии и создал в них промышленные предприятия. В числе последних была перерабатывавшая местное сырье шелкопрядильная фабрика, которая открылась в Рош-Пине в 1882 году и на которой было занято 80 рабочих. Она работала до 1906 года и поставляла шелковую пряжу для местной текстильной промышленности.

Во времена экономического спада поселения даже под опекой барона бедствовали, однако в благополучные годы, когда дела в них налаживались, некоторые впадали в расточительство. Однажды при посещении Зихрон-Яакова Ротшильд дал ясно понять поселенцам, что не намерен поощрять их стремление к излишествам, и распорядился убрать из магазина все предметы роскоши, заменив их товарами попроще и подешевле. Однако поселенцы, уже привыкшие к изобилию и не склонные отказываться от него, нашли выход: каждый раз, когда барон собирался посетить поселок, они убирали с полок все дорогие товары, а после его отъезда возвращали их на прежнее место. Если какого-нибудь нужного товара в мошаве не оказывалось, его заказывали кучеру дилижанса, который ежедневно делал несколько рейсов в Яффу.

Руководители поселений старались скрыть свою зажиточность, чтобы не вызывать всеобщей зависти. Так, в 1882 году совет Ришон ле-Циона постановил: «Жители мошавы должны по возможности не носить шелковой одежды и всякого рода ценностей даже по субботам и в праздники, равно как и дорогостоящих украшений и роскоши».

Как писал Мордехай Рафаэлович в книге « Эрец-Исраэль и мошавы», изданной в конце 19-го века, Ришон ле-Цион и Зихрон-Яаков соревновались за право именоваться «маленьким Парижем». О том же писала Лифша Сегал-Залмансон в книге «Детство в Ришон ле-Ционе». Действительно, на фотографиях того времени женщины из мошавов одеты изящно.

Модно одевалась и Сара Аронсон, героическая участница «Нили» — еврейской тайной разведки, помогавшей британцам в войне против Турции. Она одной из первых перестала носить корсет. Опередив турок, которые уже направлялись арестовать ее, она успела переодеться по парижской моде. прежде чем покончить с собой. Ее последний наряд и сейчас висит в ванной дома семьи Аронсон в Зихрон-Яакове.

Известная ваятельница Хана Орлова в начале века была в Эрец-Исраэль модной портнихой в поселении Петах-Тиква. Обучаясь швейному ремеслу в Париже, она поняла, что металл и камень ей больше по душе, чем иголка с ниткой, и стала скульптором.

Судя по фотографиям тех времен, в погоне за модой мужчины ничуть не уступали женщинам: на них сшитые по парижской моде костюмы с широкими лацканами и рубашки со стоячими воротниками на двух металлических пуговицах. Излюбленным нарядом мужчин в мошавах был элегантный белый костюм с галстуком в крапинку или в клетку, а на голове пробковый шлем. Шломо Цемах в книге «Первый год» отмечает огромные различия между одеждой сельских жителей ииерусалимцев: жители Иерусалима носили кафтаны в полоску синего или серого цвета, а в мошавах носили костюмы и куртки, белые пробковые шлемы с круглыми козырьками и спереди, и сзади. Носили в мошавах и костюмы для верховой езды: на фотографиях того времени можно видеть английские бриджи с отворотами на пуговицах ниже колен. Фотографии запечатлели мужчин в вечерних костюмах с черным или белым галстуком-бабочкой, с дорогими кольцами и запонками, с золотыми часами на цепочке, с тщательно зачесанными волосами, с бородами и длинными закрученными кверху усами.


Одежда халуцим (пионеров)

Халуцим (первопроходцы) иммигрировали в Палестину из России после погромов в Кишиневе в 1903 и 1905 гг. Их называют Второй алией. Они были молоды, сионистски настроены и приехали строить новое общество равенства и справедливости. За десять лет, с конца 1903 года по лето 1914 года, Вторая алия насчитывала около 40 тысяч евреев. Из них лишь несколько тысяч остались в стране. Однако в истории Израиля халуцим заняли особо почетное место как провозвестники нового типа еврея в Эрец-Исраэль. Многие из них выросли в обеспеченных семьях и получили хорошее образование, повлиявшее на их идеологическую ориентацию. Они ратовали за eврейский труд, особенно земледельческий, за cамоограничение потребностей, за женское равноправие и были убеждены, что пылкая вера в эти идеи даст им силу перестроить мир.

Девушки из Второй алии, воспитанные в благополучных семьях и получившие образование были полны решимости осуществить в Палестине женскую эмансипацию — один из революционных идеалов русской литературы того времени. Юные энтузиастки привезли модные длинные платья с облегающей талией, длинным рукавом и стоячим воротником, блузки с тонкими кружевами, пышные юбки и корсеты, а также обязательные для добропорядочной европейской девушки элегантные туфельки и фильдеперсовые чулки. Однако вскоре они поняли, что нужно срочно перешить европейскую одежду, приспособив ее к тяжелой работе и на полях, и в домашнем хозяйстве, чтобы не отставать от мужчин. И прежние модницы решительно обрезали рукава выше локтя, стоячий воротник срезали совсем, сняли тугие пояса и надели передники, а потом укоротили платье и пришили к нему отложной воротник. Корсеты и прочие дамские аксессуары были выброшены, и в женский гардероб вошли мужские брюки, галстуки и каскетки.

Перемены осуществлялись постепенно: чем дольше молодые женщины жили в Эрец-Исраэль, тем более крепла у них вера в дело заселения страны и росло стремление походить на мужчин во всем, включая одежду. Крайним проявлением подражания мужчинам стал галстук, который вошел в моду у самых отважных девушек. Эти эмансипированные молодые женщины по сути примкнули к суфражисткам, которые тогда боролись за женское равноправие в западных странах. Однако галстуком подражание мужчинам не ограничилось: в женский гардероб вошли мужские брюки. Так что женщины впервые поняли преимущества брюк не в Европе, как принято считать, а в Эрец-Исраэль. На работу женщины ходили в широкополых шляпах, защищавших лицо от палящего солнца, а после работы надевали каскетки, которые до тех пор считались сугубо мужским головным убором. Женщины-халуцим и в прическе опередили всемирную моду: начали носить короткую мальчишескую стрижку раньше, чем в Европе.

Фотография, снятая в поселении Кинерет, где всю работу делали женщины, запечатлела группу девушек в платьях, корсаж которых напоминает русскую косоворотку, широко распространенную среди мужчин-халуцим и поэтому нарочито принятую женщинами. Мужчины одевались просто и практично. Их типичная одежда состояла из косоворотки, которую либо вправляли в брюки с кушаком, как у арабских крестьян, либо выпускали поверх брюк, с кушаком или без него. Иногда вместо кушака носили черный или коричневый кожаный ремень. Некоторые предпочитали косоворотке рубашку с карманами на груди, похожую на гимнастерку, или обыкновенную мужскую рубашку с отложным воротником.

Обувь халуцим носили высокую, из грубой кожи, предпочитая сапоги до колен, которые, правда, далеко не всем были по карману. Новоселы в большинстве своем были так бедны, что одна пара обуви приходилась на шестерых, и тот, кому она не досталась, придумывал, чем ее заменить. Например, Ицхак Бен-Цви, впоследствии второй президент Государства Израиль, смастерил себе сандалии из резиновой подошвы, привязав их к лодыжкам ремешками. Зимой обычно надевали куртку или пиджак, привезенный из отчего дома. Галстуки надевали по праздникам или при исполнении важных общественных поручений. В коммуне требовали передавать одежду из личного гардероба в общее пользование, и одежда, часто переходившая из рук в руки, которую постоянно носили, была всегда потрепанной и вылинявшей. Однако она-то и стала своеобразной модой, выставлявшей бедность напоказ как достоинство и как вызов общественному устройству и принятым в нем нормам.


Тогдашние моды в Тель-Авиве

11 апреля 1909 года неподалеку от Яффы состоялась лотерея, на которой были разыграны первые земельные участки под застройку в городе, получившем название Тель-Авив. Тогда на этих участках высилась огромная песчаная дюна, вокруг не было видно ни растительности, ни даже следов какого-либо жилья. А к 1918 году, всего девять лет спустя, здесь вырос большой жилой квартал одноэтажных и двухэтажных домов с мощеными улицами и водонапорной башней, открылись музыкальная школа «Суламифь» и кинотеатр «Эдем» (рай). Большинство тельавивцев были людьми среднего достатка, нерелигиозными, жили в просторных уютных домах со всеми тогдашними удобствами: водопроводом, угольным отоплением, примусом на кухне и проветривавшимся ящиком для хранения продуктов. Модную мебель привозили из Европы, застекленные серванты были заполнены фарфоровой посудой. Образ жизни тельавивцев был типичен для состоятельных горожан того времени: обедали всей семьей, вечером прогуливались по бульвару Ротшильда, иногда ходили в кинотеатр. Дети учились в гимназии «Герцлия» и в музыкальной школе, играли на ближней улице. Социалистические взгляды и стремление перестроить мир были тельавивцам чужды, их заботило устройство удобного, уютного места, где они и их дети могли бы жить в свое удовольствие.

Женщины в Тель-Авиве наряжались по последней моде, и судя по фотографиям, снятым в популярном тогда ателье Авраама Соскина, предпочитали белый цвет. На праздники, торжества, вечерние прогулки по набережной дамы надевали белые вышитые платья и обязательные перчатки, не забывая захватить и солнечный зонтик.

Судя опять-таки по фотографиям, дамы чувствовали себя свободнее, чем их матери, вероятно, потому, что отказались от тугих корсетов и уменьшили количество нижних юбок. К тому же из моды постепенно вышли шляпки с перьями и даже с целыми птичками, с шелковыми плодами или цветами. Сначала со шляпок убрали украшения, а потом сняли и сами шляпки — признак нерелигиозности, свободолюбия и эмансипации. Тогда же в моду вошел дамский костюм — довольно длинная юбка и жакет с лацканами, который явно подражал мужскому костюму и означал открытый отказ от традиционной женской одежды.

Наряды тельавивские модницы шили у местных портных, а ткани заказывали в Бейруте или в Париже. Импортными тканями торговал магазин Шейнберга, который открылся в квартале, получившем название Немецкой колонии. Пуговицы покупали в Яффе. Девушки носили белые платья с кружевами до колен и вязаные чулки, открытые туфли с ремешками на пуговицах. В праздник Шавуот (Пятидесятницы) у них было принято украшать волосы венками из цветов, а платье — ожерельями и поясами из зелени. В школу девушки ходили в скромной форме с черным шерстяным передником на широких лямках.


Тельавивцы

Мужчины в Тель-Авиве по тогдашней моде, как уже отмечалось, носили костюмы-тройки. Белые рубашки с пристяжными воротничками были накрахмалены и тщательно отглажены. Головной убор был непременной частью мужской одежды, а на балы и свадьбы надевали даже высокие английские цилиндры. На фотографиях, сделанных после 1914 года, появляются мужчины с тростью. Шляпа и трость в те времена играли немалую роль в этикете: шляпу приподнимали, приветствуя знакомых на улице, а тростью давали даме знак, что пропускают ее вперед. Несмотря на близкое соседство с Яффой, восточную одежду в Тель-Авиве не носили, ее надевали только для студийных фотопортретов, если хотели придать им экзотическую местную окраску.

Нужно отметить, что большинство тельавивцев носило повседневную одежду, которая им была по карману, и хотя ее покрой в целом следовал парижской или петербургской моде, это были лишь скромные подражания заморским образцам.


Национальный костюм — действительность или мечта?

«Нужен ли национальный костюм в Эрец-Исраэль?» — такой вопрос до образования Государства Израиль часто обсуждался на страницах газет в разделе моды и в письмах читателей. Редакции публиковали немало предложений, каким долен быть национальный костюм. В начале века, первой поставила этот вопрос Хемда Бен-Йехуда, и она же предложила сделать основой национального костюма таллит, но её предложение так и осталось на бумаге. В 1926 году Юлия Аустер писала в жури «Ла-иша» (Женщина): «Пришло время еврейке в Эрец-Исраэль задуматься о стиле одежды. Мы, женщины Востока, мы, решившие строить новый дом на Востоке, до сих пор подражаем Западу. Мы слепо следуем европейской моде, не понимая, что нам она не подходит, ибо не соответствует ни климату нашей страны, ни ее неповторимому духу». Аустер предложила сделать основой национальной одежды вышитую рубаху со стоячим воротником и длинными рукавами, добавив, что такую же рубаху без рукавов можно носить и. дома, и в гостях. Предложила она и основу для национальной обуви: сандалии без чулок. Она считала нужным посоветоваться с еврейскими художниками, знающими климат и чувствующими дух страны. Она также считала, что предложения о национальном костюме нужно публиковать в печати с рисунками и объяснениями, чтобы знали все.

В 1935 году вопрос о национальном костюме снова подняла Йехудит Центнер в газете «Шуламит» (Суламифь). В 1937 году идею национального костюма поддержал в газете «Хаарец» (эта земля) поэт Хаим-Нахман Бялик: «Вернувшись в свою страну, еврейский народ ищет свой, самобытный образ жизни, и один из его элементов — одежда. Поэтому неудивительно, что многие ставят вопрос об особом еврейском костюме».

Первый практический шаг к выработке национального костюма был сделан в 1936 году на Левантийской ярмарке, в программу которой входил конкурс на проект еврейского национального костюма. По условиям конкурса такой костюм должен был «объединять восточную культуру с западной и стать символом возрождения еврейского народа в Эрец-Исраэль». Было учреждено два приза: за повседневный костюм на основе типично восточного йеменского стиля и за праздничный наряд. Удостоенный приза повседневный костюм был представлен под девизом Бат-Ами (дочь моего народа), а удостоенный приза праздничный наряд, представленный под девизом Бат-Цион (дочь Сиона), сочетал восточные элементы с традиционными еврейскими мотивами. Газета «а-Арец» так описала этот наряд: «Голова и плечи женщины покрыты накидкой, похожей на арабский халат, расшитой золотом, что придает накидке сходство с таллитом». Предполагалось, что такой праздничный наряд из лучших местных тканей станет образцом для подражания, но это предположение не оправдалось, и наряд-призер остался в единственном экземпляре. Тринадцать лет спустя его передали в гардероб, с которым победительница первого израильского конкурса красоты Мирьям Ярон отправилась на всемирный конкурс.

Проблема национального костюма продолжала обсуждаться и после образования государства. В 50-е годы к этому вопросу возвращались не раз, когда израильские делегации отправлялись представлять страну за рубежом. Однако национального израильского костюма нет, и вряд ли он когда-нибудь появится: такой костюм возникает не по чьей-либо воле и не по замыслу модельера, а складывается веками. Далеко не всегда национальный костюм — признак благоденствия. Напротив, нередко он порожден бедностью и лишениями. В национальном костюме отражаются история народа, его наследие, его образ жизни, национальный костюм не подвластен разрушительному действию времени.


См. также

/ История и культура Израиля на сайте «Натива»

Источник: История израильской моды